

1話
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Eric Valli and Diane Summers
Illustrations by Lama Tenzing Norbu
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イギリスで1905年にテムズ・アンド・ハドソン社(ロンドン)より初版発行
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CARAVANS
OF THE
HIMALAYA
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ヒマラヤのキャラバン
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プロローグ |
それは1981年、私が初めてドルポを訪れたときの出来事でした。デチェン・ラブラン僧院の近くを一人で歩いていると、一人の騎手がこちらに向かって駆けてきました。彼は紺色の絹のチュバを羽織り、キツネの毛皮の帽子をかぶっていました。鐙は彫刻のように美しく、鞍布は豪華で、フェルトのブーツには刺繍が施されていました。彼は私の目の前で立ち止まり、馬から降りることなく、尊大な声でこう言いました。「ここで何をしているのですか?」「あなたの国を見に来たのです。」「通行証をお持ちですか?」私は持っていませんでした。当時、ドルポは外国人立ち入り禁止で、私にはそこにいる許可がありませんでした。私は唯一のチャンスに賭けました。「もし持っていなかったら、私はここにいたと思いますか?」彼は困惑した様子で、黙り込んで私の目をまっすぐに見つめました。それから微笑み、ポニーに鞭を打つと、来た時と同じくらい素早く姿を消しました。私はよくあの騎手のことを考えます。彼が、人間が自分と仲間との間にしばしば築くあらゆる障壁を軽蔑したことに、私は感謝しています。彼なりのやり方で、チベットのオーバーコートを受け入れてくれたことに、私は感謝しています。こうして偉大な冒険が始まりました。
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上図:p162:ティレンとヤクたちは穀物の地へ向かう途中だった。 |
下図:p24:カルマと他の村人たちは、悪霊を殺すために、悪魔の心臓を目指します。
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上図:p134:この写真には、祖父のラマ・カルマ・テンジン(62歳)と、ミラレパの経典と、孫のウルゲン(6歳)がひざまずいて眠っている様子が写っています。 |
下図:p164-165:8歳のペマル・アンギャルはキンブ・ラを越える。彼の前には南にそびえる山の障壁があり、穀物の地へ辿り着くには越えなければならない。
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上図:p-208:ルパ・カルキは嫁の服を脱ぎトウモロコシのパンケーキを焼きます。 |
下図:p-154:隊商たちは、氷のような風から身を守るために、円状に並べられた塩袋の中でお茶を振る舞っています。左側には凍ったヤクの脚が、横たわり、奥にはテントが脹られています。
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上図:p-48:最初の少量の雨は、サルダンで6月末のモンスーンの初めに降ります。 |
下図:p-98:チョー・キさんは羊毛を紡いでいます。彼女はティクプーという、チベットの銀の頭飾りを被っています。これは既婚女性が身につけるものです。
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上図:p-20:チベット人医師、ラブラン・トゥンドゥプ氏。羊皮のオーバーコートを着ている。 |
下図:p-68:ラマ・ルーゼン・ツルトゥリンがロザリオと祈りの太鼓をシミンで演奏しています。
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上図:p212-213:キャラバンは前年の雪を越えチャクレ・レフ(標高14,000フィート)の峠を越える。 |
下図:p-114:キャラバン隊の息子は塩袋で風を防いで夜を過ごす。
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谷の向こう側からゆっくりとした口笛の音が聞こえてくる。ペルナ・オンモは最後の石を投げ、再び畑を横切る。黒い点の列が北からタワに向かって進んでくる。 |
風景の中で唯一金色のヤクの頭が見えた。額には鮮やかな赤いヤクの皮が巻かれておりの色彩だった。 |
ティレンはチベットから塩を持って帰ってきた。彼が到着すると、私たちは互いの額が触れ合うまで敬意を表し、胸の前で手を合わせた。長い間離れていた後、こうして互いに挨拶を交わした。 |
ティレンと息子のカルマ、そして友人のルンドゥプは、ヤクが畑を隔てる狭い道から外れないように見張っている。それから3人の男は、家に向かってヤクを降ろす。 |
ヤクは地面に重く倒れる。息を切らしたヤクたちは疲労で震え、立ち止まっている。ティレンは疲れ果てているように見えたが、目は輝いていた。彼は何も言わずに、ベルトにぶら下がっている真鍮のフックを使って袋の一つを開けた。灰色の塩の結晶が出てきた。 |
ティレンは喜びに浸りながら、その中に手を突っ込んだ。この塩は何日間運ばれてきたのだろう? |
ドラビエ湖の塩原はここから150マイル以上離れた場所にある。塩は季節的に水が溜まる湖の盆地の端で採取される。 |
ドロクパ族はネパール国境近くまで塩を運んでくる。南へ向かってハイキングする途中、12日目にツァンポ川(ブラマプトラ川)を渡らなければならない。水位が高すぎるため、荷役用のヤギと羊はそのまま残される。北岸の川は流れに逆らって泳ぎきれるほど強い。 |
キヤト・チョンラでは、ティレンとサルダン、ナムド、コマス、グニサル、フィゲル出身の隊商たちが、トウモロコシと大麦を積んだヤクで彼らを迎えに来る。北への旅の2日目、ドルポパ族はクンラ(クン峠)でチベット国境を越える。彼らは山の混沌を後にし、チャンタンの広大な土地へと足を踏み入れる。さらに2日間歩き、隊商たちは湖畔の草原に建つドルポパ族のテントを目にする。ティレンの言葉を借りれば、ここから「命の交流」が始まるのだ。 |
中国によるチベット侵攻以前、世代から世代へと。
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上図:p-134:祖父のラマ・カルマ・テンジン(62歳)の息子のラマ・ノルブ(22歳)が、ミラレパのタンカの宗教的な旗の織物を梳いている。 |
下図:p-87:リトル・カルマはカブレ・ラ(標高17,000フィート)を登ります。
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上図:p-97:伝統的なやり方で、パルジョール・ツェリンはヤギを頭から尾まで並べて搾乳します。 |
下図:p-42:シュクツェル・ゴンパの村と大麦畑は、山々(標高14,100フィート)の真ん中にある小さなオアシスです。
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上図:p-194:羊の隊商:ナンダ・ラルは、曲がった足でゆっくりと歩く。背中にはヤギ皮と、テント布で包まれた織機を背負っている。ヤギ皮をマットレスとして使い、キャンプで毎日午後になると織機を広げる。ヤギや羊が、彼の厚手の茶色のウールのズボンに擦れてくる。彼は立ち止まることなく、腰に何度も巻いた大きな綿のベルトのひだから、焼いた粘土のチルムを取り出す。チョッキからタバコをチルムに詰める。小さなウールの袋から、鋼鉄の塊、火打ち石、そして麻を取り出す。ナンダ・ラルは遠くを見つめる。道は松林の中を登っていく。羊毛に覆われた動物たちの群れがゆっくりと進んでいく。動物たちは寄り添って歩いている。風に逆らって、羊飼いは再びチルムに火をつける。まもなく、小さな煙が立ち上る。それから彼は、パイプのタバコの上でくすぶっている火をそっと消し、パイプを唇に近づけます。目を閉じてゆっくりと息を吸い込みます。ナンダ・ラルは長い間煙を肺の中に留め、そして満足げな息とともに吐き出します。そしてチルムは片方からもう片方へと流れていきます。
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上図:p-222:ルパ・カリは羊の隊列を先導して道を進みます。 |
下図:p37:大きな修道院の広間で信者が祈っている。
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上図:p-60:4月中の耕作。 |
下図:p-78:ダラップの若いポーター「ダワ」
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上図:p-138:サルダン出身の若いキャラバン隊員、カルマ・テンジン。 |
下図:p-166.167:キャラバンはキンブ・ラ(標高17,400フィート)を登る。背後の北には山々が。
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2話
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KAILAS |
ON PILGRIMAGE TO |
THE SACRED MOUNTAIN |
OF TIBET
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1989年、英国でThames & Hudson Ltd, 181A High Holbom, London WCIV 7QX により初版発行
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チベット聖なる山への巡礼
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写真:ラッセル・ジョンソン 文:ケリー・モラン
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プロローグ |
アジアで最も神聖な山は、西チベットの奥地、険しい地形によって、ごく少数の者を除いて隔絶された場所にそびえ立っています。その名はカイラス山。その名声は伝説的と言っても過言ではありません。4つの宗教の巡礼者にとって、この高さ22,028フィート(約6,000メートル)の岩山は、神々の玉座であり、「大地のへそ」、つまり神が地上の姿をとった場所です。千年以上もの間、巡礼者たちはこの山の神秘に敬意を表すためにこの地を訪れ、今日まで続く古代の信仰の儀式で山を巡ってきました。ここカイラス山には、宇宙の中心にある偉大な山、メルーの神話的イメージが鎮座しています。第七地獄に根ざし、最高天まで貫くメルー山は、アジアの宗教的宇宙観の中心に位置づけられています。それは、万物が回転する中心軸であり、「世界の柱」であり、「山々の始まり」です。
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上図:p-25:カイラス巡礼を終えた遊牧民の少年は、家族がタルチェンを出発する準備をする中、静かにポニーを抱く。 |
下図:p-26-27:カイラス行きのトラックの後部には24人の乗客が乗り合わせるせる。自動車はかっては数ヶ月あるいは数年かかっていた旅を加速させるが、路上生活にはそれなりの困難が伴う。
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上図:p-65:ラクサス・タールの岸辺から見たカイラス山。この地域の古い巡礼案内人であるカングリ・カルチャクによると、カイラス地方は「すべての国の中心、大地の屋根、宝石と金の地、四大河の源流、カイラスの水晶の仏塔がそびえ立ち、マナサロワルの魔法のトルコ石の円盤が飾られている」場所です。 |
下図:p-107:神々に憑依されたネパールのシャーマンは、ドルマ・ラの頂上で、神経質なほどに力強い祈りを捧げています。西ネパールの辺境には、仏教、ヒンドゥー教、アニミズムの信仰が複雑に絡み合い、霊憑きの伝統が今も受け継がれています。シャーマン(ジャンクリ)は、神の力を人間界に導きヒーラー、占星術師、そして未来を占う役割を担っています。
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上図:p-29:巡礼中のルトク族の女性たちが、羊皮の裏地が付いた鮮やかな模様のフェルト製の外套という冬の装いを披露しています。チベットの各地域にはそれぞれ独特の衣装と装飾品があり、これらの外套は西チベットの典型的なものです。 |
下図:p-97:コラの道が中間点に近づくにつれ、巡礼者にはより大きな努力が求められる。ディラプク・ゴンパから、道は2500フィート(約760メートル)登り、ドルマ・ラと呼ばれる救済の峠へと続く。巡礼者はここで生まれ変わると言われている。老婦人は孫の助けを借りながら、峠への道を苦労して登っている。
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上図:p-32:道端の休憩所で焚き火をくべているこのカンパ族の男性は、頭に赤い房飾りを巻いており、東チベット出身であることが分かります。樹木のない西チベットでは、薪は少なく、草、低木、乾燥したヤクの糞などが燃料となります。 |
下図:p-33:ンガリ県の旅人にとって、旅人の生活は過酷なものですが、機知に富んだチベット人たちは困難に立ち向かいます。タルチェンでは、カンパ族の商人たちが朝のお茶を準備する中、焚き火の煙が朝の空気を漂わせています。毎年夏になると、商人たちの集団が西チベットを旅し、巡礼者、村人、遊牧民と商売をします
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上図:p-49:カルカッタ近郊のラーマクリシュナ・アシュラムの聖職者、インド人のサッドゥが、湖で身を清める儀式を行っている。マナサロワールで完全に水に浸かることは、神への化身を保証すると信じられている。 |
下図:p-50.51:午後の風がマナサロワール湖の奥深くから波をかき立て、湖は嵐に翻弄される内海へと変貌します。右手にセラルン・ゴンパが姿を現します。ヒンドゥー教の伝説によると、ブラフマー神は自らの精神、マナスの深さと力の反映としてこの湖を創造しました。それは尽きることのない色彩と雰囲気の宝庫です。千年前、チベットのヨギ、ミラレパはマナサロワール湖を賛美する歌の中で、この湖をチベット語で呼んでいます。「マパム湖の名声は実に広く知られ、遠くの地の人々は『マパム湖は緑の宝石をちりばめた曼荼羅のようだ!』と言います。天から流れ落ちる水は、乳の流れ、甘露の雨のようです。
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上図:p-118:チベットの巡礼者たちの信仰は、彼らの精神的な探求の正当性に対する完全な自信を与えています。ごく気軽な巡礼者でさえもこの信念を抱いており、一部の人々の目に光が輝いていることを否定することはできません。魔法のチョルテン、自然の寺院。カイラス山は周囲の地域を理性を超えた力で満たし、論理ではなく信仰によって近づく現実です。 |
下図:p-34:カイラスへの北道沿いにある中国人が建設した集落、ゲルツェの広くて閑散としたメインストリートを、チベット人の家族が歩いている。カイラスと中央チベットを結ぶ900マイル(約1,440キロメートル)の幹線道路沿いには、このような小さな町が点在している。貨物トラックが物資の供給と外界とのつながりを保っている。
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上図:p-98-99:巡礼者たちは祈りを唱えながら、聖地シワ・ツァルの周囲を巡ります。ここを通る者は皆、衣服一枚、髪の毛一房、あるいは数滴の血など、個人的な供物を残します。これらは、死後の魂の旅を助けるため、この場所との微妙な繋がりを生み出すためのものです。このような儀式において、巡礼者たちは古来の伝統に従います。信仰に突き動かされて行う彼らの行為の意味を説明できる人はほとんどいません。 |
下図:p-30-31:巡礼中のルトク族の女性たちが、羊皮の裏地が付いた鮮やかな模様のフェルト製の外套という冬の装いを披露しています。チベットの各地域にはそれぞれ独特の衣装と装飾品があり、これらの外套は西チベットの典型的なものです。
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上図:p-56:チベットの巡礼者たちの信仰は、彼らの精神的な探求の正当性に対する完全な自信を与えています。ごく気軽な巡礼者でさえもこの信念を抱いており、一部の人々の目に光が輝いていることを否定することはできません。魔法のチョルテン、自然の寺院。カイラス山は周囲の地域を理性を超えた力で満たし、論理ではなく信仰によって近づく現実です。 |
下図:p-77:ネパール人の巡礼者が、幼い息子をスカートに抱きかかえながら、コラルートを示す礼拝所の一つで敬虔な祈りを捧げようとしています。
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上図:p-117:東の谷を離れ、巡礼者は広大なバルカ平原へと足を踏み入れる。晩秋には、周囲の丘陵地帯に小雪が降り積もる。澄み切った空気はさらに澄み渡り、遠くの景色はまるで遠近法のようでなくなる。右側には石積みのケルンの輪郭が見える。 |
下図:p-75:銀色のマニ車を手にしたチベット人女性が、山を時計回りに巡り、歩く方向と同じ方向にマニ車を回しています。マントラ、祈り、平伏しといった行為が歩行と融合し、巡礼者を神聖なものと繋ぎます。一歩一歩がコラ(祈りの輪)における祈りとなり、解放への具体的な歩みとなります。
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Where Heaven and |
Mountains Meet |
Zanskar and the Himalayas
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写真:オリヴィエ・フブルミ(1958年生まれの写真家) 文:ジャック・ポジェ |
英国初版:1989 テムズ・アンド・ハドソン社 (ロンドン)
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ヒマラヤの王国ザンスカール
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チベット文化の拠点である小さなザンスカール王国は、ラダック地方の西端に位置し、インド本土とは高い峠によってのみ繋がれています。この峠は、ザンスカールを孤立させながらも支えています。才能あふれる風景写真家オリヴィエ・フブルミが10年前に初めてザンスカールを訪れた時、彼は外界から隔絶され、資源も乏しい、雪に覆われ乾燥した土地を発見しました。しかし、ヒマラヤ山脈の圧倒的な雄大さの奥深くに佇むこの秘境の谷で、フブルミは、明晰さとシンプルさをもって人生に取り組む、穏やかな人々を見つけました。肥沃な土地が極端に少ないため、彼らの生存には寛容さが不可欠です。山間に点在する数軒の家々に住む人々は、貧困、まばゆい陽光、激しい急流、そして降り続く雪といった過酷な生活環境とは裏腹に、温和な心を見せている。オリヴィエ・フブルミは過去10年間、毎年ザンスカールに帰省し、妻ダニエルと共に3度の冬をそこで過ごし、親しい友人関係を築きながら、容赦ない自然の猛威に命を懸けてきた。フブルミの比類なき壮大な写真と、ジャック・ポジェの雄弁な序文は、美しくも辺鄙で、いまだほとんど人が近づけないザンスカールの人々の心を浮き彫りにする。
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プロローグ |
ロブサンとドルマはザンスカールの農民夫婦で、ダニエルと私は15年ほどの付き合いで親友になりました。初めて会ったとき、彼らも私たちと同じように結婚したばかりでした。息子のモットは3歳、ディスキットはまだ赤ん坊でした。ある夏、ロブサンは馬を失い、それとともに生活の糧も失ってしまいました。そこで私は、彼が新しい馬を買うのを手伝いました。翌年の冬、チャダル川、つまり凍った川(ザンスカール・サンポ川の呼び名)で、彼は私の命を救ってくれました。年を追うごとに、私たちの生活はますます複雑に絡み合い、私たちの間の愛情は深まっていきました。
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1987年のある夏の日、収穫期の頃、私はロブサンにインドの平原へ行こうと提案しました。馬に乗って、標高5,100メートル(16,700フィート)のシン・クン・ラを経由してヒマラヤ山脈を越えました。ダルチャの村に着くまでに2週間近くかかり、そこからボロボロのバスでマナリへ行き、そこからチャンディーガルへ向かいました。ロブサンは松の木と花々に魅了され、賑やかなバザールの通りでは、自転車、郵便ポスト、電球、公衆蛇口、売店といった20世紀の奇跡を目の当たりにしました。彼はまるでクリスティーナの子供のように、驚きのあまり夢中になっていました。日々は過ぎ、
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再び、チャダル川(凍った川)に沿ってゾンスカールに戻ります。
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何よりも彼に突きつけられたのは、ザンスカールの辺鄙さだった。故郷に戻った彼は、この魔法のような新世界を開拓するには年を取りすぎていると後悔したが、8歳だった息子のヴロトゥプにチャンスを与えようと決意した。ダニエルと私にとっての最良の解決策は、彼を良い学校に入学させることだと思われました(最も近いのはレーで、そこから150キロ(90マイル以上)離れたオダック・ヴァリエフにあります)。その秋、ロブサンは息子をジュムラム峠を越えて、評判の高い仏教教育機関であるレインドン・モデル・スクールに送りました。
そこでモトゥプはチベット語、英語、イリムリ語、そして一般科学を学びました。コルトリーによると、彼はそこに寄宿生として残り、家族に会うこともできませんでした。
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夏の間、モトゥプの両親は畑で忙しく、彼を迎えに来ませんでした。そして、長い冬の間、通行可能な唯一のルートは凍ったキヴェルでした。ザンスカールは年間9ヶ月間雪で閉ざされていますが、1月と2月の間、ザンスカール・サンポは厚い氷に覆われ、ラダックまで歩いて行くことができます。 1週間ちょっとで到着しました。実際には、このルートは危険で、ほとんど使われていません。川の大部分は狭い渓谷の壁の間を流れているからです。二度も傷跡を残しました。ダニエルと私は、モトプの学校とザンスカールにいる両親の間を仲介しました。モトプは勉強が大好きで優秀な生徒でしたが、まだ11歳でした。3年間離れていた彼は、家族をひどく恋しく思っていました。ある日、私たちが故郷から硬いチーズを買ってあげた時、彼の夜中の恋しさは計り知れないものになりました。
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チャダル川(凍った川)に沿ってゾンスカールに戻ります。
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私たち4人で話し合い、次の冬休みにモトプをザンスカールのラダック川を渡らせることにしました。ロブサンは1月上旬に村の屈強な男たち数名と共に川を下り、ラダックの学校で集合して一緒に帰ることにしました。モルップと一緒に。氷が溶ける前に彼を学校まで送り届けるつもりだった。ろうそくの灯りの下で、私たちは計画を立てた。冬にまた会えるという期待に、喜びで胸が高鳴った。カタックを交換した後、感動的な別れを告げた。(クラークとは、神や個人に捧げられる白いスカーフのこと)。
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テンジン・モトゥプ、11歳。彼の名前はダライ・ラマによって選ばれた。 |
名前の取得
家族内の名前は互いに関係がありません。姓は存在しません。それぞれの子供は、精神的指導者によって選ばれた、常に複合的な名前を受け取ります。名前を選ぶ僧侶の尊敬度が高いほど、その名前はより幸運をもたらします。ダライ・ラマ法王は2004年に初めてザンスカールを訪れました。何百人もの女性たちが、子供たちに名前を付けてもらうために辛抱強く列をなして法王を出迎えました。彼女たちは何年もこの瞬間を待ち望んでいました。ダライ・ラマ法王は数時間かけて、籠から無作為に引き抜いた紙切れを配りました。その後、同行した僧侶が、喜ぶ母親たちにそれぞれの名前を読み上げました。ダライ・ラマ法王が与えた名前はすべて、法王自身の名前であるテンジン・ギャツォに由来する「テンン」で始まります子供はの場合例えばテンジン・ドルジェやテンジン・ドルマと呼ばれることもあります。
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名前のない子供は、何年も続くこともあり、「ノノ」(弟)または「ノモ」(妹)と呼ばれます。重い病気などの不幸に見舞われた子供、あるいは大人でさえ、悪霊を追い払い、自分の名前への信頼を取り戻すために、僧侶のもとへ行き、新しい名前をお願いするかもしれません。
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11月20日、私たちはヨサンと出会い、キャラバンに乗っていました。ポーターも含めて13人全員が友人同士でした。再会できて嬉しかったものの、これから待ち受ける困難を前に、私たちは身の引き締まる思いでした。
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凍った川を狭い渓谷を100キロ(100マイル)以上も進み、氷点下30度(華氏-22度)の気温の中、寝床や川岸で寝泊まりしなければなりませんでした。さらに悪いことに、氷が解けたら何日も閉じ込められる可能性がありました。旅は1週間かかるかもしれませんし、2週間かかるかもしれません。
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私たちは「ロイッツ」と呼ばれる長い山岳用コートを着ていました。これは足首まで8インチあり、寒さだけでなく、氷の上での転倒や火の粉からも身を守ってくれます。ゴムは伝統的な毛織物で、人々の糸で織り、染められています。ピンクの毛糸か綿の幅広のベルで留められ、前面には大きなポーチが付いています。袖はゆったりとしているので、腕を組んだときに手を入れて寒さを防ぐことができます。人々は2枚のロンカを持っていて、1枚は特別な機会にのみ着用する上着、もう1枚は普段使い用です。
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ザンスカールでは重労働について文句を言う人は誰もいない。それは単なる「仕事」なのだ。5時間速足で歩いた後、凍えた足を温めるため、私たちは渓谷の入り口付近の砂地を選び、キャンプを準備した。モルプ、ダニエル、ロブサンは風よけとして低い壁を築き、その間私たちは夏の洪水で石の下に埋まった流木を探しに行った。ロブサンは最初のそばにひざまずき、ゆっくりと規則的なリズムで火を吹き続けた。黒いポットでお茶が淹れられ、彼は熟練した手つきでそれを火から消し、私たちの木のボウルに注ぎ、バトラーの粉を少し加えました。私たちは静かに温かい飲み物を飲み、表面に息を吹きかけて糸くずが散らないようにしました。
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空気の脱水作用を抑えるために、お茶を一杯飲む必要がありました。ロブサンは私たち一人一人に、粗い大麦の粉と溶かしバターを混ぜた味のないパイラをたっぷりと出してくれました。軽く焙煎した大麦の粉とエンドウ豆から作られるこの食欲をそそらない料理は、ザンスカリ族の基本食です。栄養価が非常に低いため、彼らは大量に消費します。(ツァンパはより口当たりの良い粉で、細かく挽かれています。)
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動きが近づき、明かりが青くなり、私たちはライアの周りに集まった。次第に空は暗くなり、星が輝き始めた。これが私たちの最初の夜だった。三日月の下で輪になって座り、靴紐は炎の光に輝き、両手は炎にかざされた。私たちの一人が口を開いた。それはまさに闇夜の魔法だった。私たちは地面に直接敷いた麻布の上に寝袋を広げ、靴を脱いで、服を着たままダウンバッグに潜り込んだ。ロブサンとポーターたちはコートにくるまり、私たちの間に寄り添った。気温はマイナス25℃(華氏マイナス13度)。残り火が消え、夢が現実のものとなり始めると、私たちは満天の星空の下、砂のベッドに静かに横たわりました。聞こえるのは、川に流される氷がかすかに砕ける音だけでした。夜明けになると、ポーターの一人、カサップという男が祈りを唱えました。それは「墓に眠る者よ」という、素晴らしく美しい歌声で合唱されました。そよ風が吹いていました。寝袋の外側は氷で固まり、靴は石のように硬くなり、鍋は凍り付いていました。身支度を整え、荷物をまとめると、すぐに氷の上を慎重に歩き始めました。フードをしっかり被り、スカーフを顔に巻き付けました。ザンスカリ様式。私たちは何も食べず、何も飲まずに一日をスタートしました。火のそばでじっと座ってお茶を一杯待つには、寒さがあまりにも身を切るようでした。3、4時間で休憩し、太陽が岩を温めるのを待ちました。渓谷の高い壁の間を、凍った川沿いをインディアンのように列をなして歩きました。まるで氷の蛇に捕らわれた蟻のようでした。両側の岩壁の麓は、夏の間、洪水で水が流れ込むことで滑らかに磨かれていました。熱い岩壁に沿って、凍った滝が巨大な剣のように吊り下げられていました。川が暗い峡谷を曲がりくねって流れるので、滝を垣間見るには目を上げなければなりませんでした。そして再び氷を見下ろすと、男たちが一列になって前に並んでいました。あまりにも弱々しく見え、思わず恐怖を感じました。
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ザンスカリ人は凍った川の上を歩いています。山岳地帯の住民よりも入植者が多く、彼らは不必要なリスクを冒しません。しかし、この川は完璧なアイスホッケーピッチでした。彼は手に棒を持ち、前に小石を置いて、あちこちでスケートをしました。しかし、氷が悪い時は、彼は父親の後ろにいました。表面がどこまで安全かはわかりませんでした。温泉、風、太陽を捉える岩壁、流れなどによって、数度の違いが大きな違いを生むのです。ほとんどの場合、凍っているのは端だけで、水は真ん中を静かに流れていました。
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場所によっては川面全体が凍っていて、私たちはほとんどスケートをしているかのように順調に進みました。滑らかな氷は、ザンスカリの伝統的な頭飾りを飾るトルコ石の色でした。(ピヤラック。その形は仏陀の守護者であるコブラを表しています。)教義は、長女が結婚する際に母親から受け継がれ、特別な機会には一族の富の象徴として身に着けられます。)私は…の上にいました。
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氷は輝く白いスパンコールで覆われていましたが、水晶のように砕け散りました。それから薄くなり、剥がれ落ちました。歩くのも困難でした。私たちは前進しながら、長い棒で氷の表面を絶えず叩きながら調べました。音で表面の状態を判断できました。澄んだ音は塩分が多いことを意味し、進むには進む必要があり、低い音は氷が詰まっていることを警告していました。もし音が高ければ、分散する必要があることを示唆していました。私たちはいつでも災害が起こることを予期していました。
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場所によっては棒が氷を突き抜けて黒い水の中に入り込み、パニックの波を引き起こす可能性がありました。すぐに後退すれば安全ですが、少しでも前進すれば(私たちの誰かが沈んでしまうでしょう)冷気で身動きが取れなくなり、あっという間に氷に吸い込まれていく。時折、氷面がガラスのように固く透明になり、下を流れる川が見えた。氷の下には気泡が閉じ込められ、まるで雲の上を歩いているようだった。その時は、私たちは落ち着いていて、心ではなく体で、今この瞬間を生きていた。それからまた、またひどい状況が訪れると、音の高さに集中しなければならず、歩くペースがゆっくりと落ちていった。
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宇宙的責任の重荷を分かち合う 凍った川の岸辺にキャンプを張り、火を囲んで静かに大麦のスープを食べていた。ロブサンは、何も無駄にしないように、小枝の先で椀の中身をかき出し始めた。ロプデンは聖典から祈りを唱えていた。岩壁の上に月の光が数筋現れ、やがて満月に近い月が見えてきた。しかし、徐々にその光は曇り始め、渓谷は影を落とした。「月だ!」ラフテンは空を指差して叫んだ。「早く!奴らが月を食べてしまうぞ!」ロプデンは叫んだ。皆、皆、日食を見ながら、熱っぽくなった手でロザリオを唱え、熱心に祈り始めた。火に照らされた岸辺から、五人の男たちの大きな声が星空へと響き渡った。月は真上を過ぎ、半分消えたように見えた。祈りは激しさを増し、執拗で、野蛮な力に満ちていた。ゆっくりと地球の影は消え、峡谷は再び活気を取り戻した。祈りは儀礼となった。ザンスカール人は、日食の間、月を食べる動物がいて、祈りの力だけが月を救うことができると信じている。その夜、ザンスカール中のあらゆる修道院や礼拝堂で銅鑼とシンバルが鳴り響き、僧侶や村人たちは天体の救済を祈っていた。
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月は岩の尾根の下に沈み、見えなくなった。火は残り火になっていたが、男たちはまだ祈りを続け、宇宙的な責任を担っていた。ロブサンは立ち上がり、岩に向かって斜面を登り、月を見に行った。そして満足そうに帰ってきた。「動物たちは月を食べなくなったんだ。」「どんな動物だ?」「誰も本当のところは知らない。ヘビだと思う。」ロブサンは考え深げに続けた。「オリヴィエ、あなたの国の人たちはそこに登って、それが何の動物なのか調べられないのか?」
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一週間、私たちはこの石造りの牢獄を歩き続けました。壁は目隠しのように空を遮っていました。まるで生き埋めにされているようで、誰も話す気になりませんでした。周囲の静寂は重苦しいものでした。しかし、列をなして氷の上を歩いた。
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夕方になると火の周りに集まって炎が噴き出すのを眺めたりしていると、何よりも大切なのは仲間意識でした。そして、ある意味で、これ以上幸せなことはありませんでした。私たちがすることすべてが、心の平安をもたらしてくれました。夕方になると、ダニエルとモティップは寝袋に横たわり、スープが煮える間、満足そうに話をしました。モティップは学校での悩みをすべて彼女に打ち明け、アドバイスを求めました。オプサンは、二人の間に芽生えた理解に満足しているようでした。私たちが息子のためにどんな選択をしようと、彼はそれを承認してくれるだろう、と彼は私たちに理解するように言いました。その朝は氷点下37度(華氏マイナス35度)と、異例の寒さだった。
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峡谷だ。今晩にはハナムールの家に着くだろう。そろそろ出発だ。ジュ。寒すぎる!良い旅を!」「そう!良い旅を!ジュ!」渓谷から抜けてザンスカールの最初の家々を目にすることができるという期待に胸を躍らせ、私たちは出発した。15分後、3人の僧侶に出会った。彼らの頭巾は霜で白く、スカーフの奥の顔はミイラのようだった。寒さで凍え、ほとんど話すこともできなかった。「グム…チュ…クリウ・マンポ・マ・タンモ…ガチェ、ジュ!水、たくさんの氷河水、進め!」彼らの苦境を見て、急な曲がり角を曲がった時、私たちは理解した。3人の僧侶が到着する直前に、キャラバンの後ろの氷の帯が完全に崩れてしまったのだ。岩壁は登れそうになかったが、幸いにも川は岸辺で深くなく、彼らは30メートルほど、太ももまで浸かる水で崖沿いを歩いて渡ることができた。私たちは二人は黙って顔を見合わせた。こんな日に水の中を歩くのは、風が強いので、決して楽なことではない。でも、待っていても何も得られない。ただエネルギーを無駄にするだけだ。ロブサンは靴とズボンを脱ぎ、ゴンチャをたくし上げた。裸足で氷の上に立ち、杖をつかむと、ためらうことなく水の中に足を踏み入れた。眉がぴくっと動いたが、すぐに無表情になった。私たちの胃が同情でギョッとした。プントソクとカトップは靴を脱いだ。ロブサンはすでに荷物を持たずにモットを肩に担いで戻ってきていた。ノルブーは唇を固く結んで水に飛び込んだ。私は氷の上に座り、震えを抑え、ズボンを脱ぎ、靴をリュックサックに結びつけ、ヤギの毛皮のフラップを上げた。そして、風の中、氷の上に直接立った。裸足が裂けそうだった。片足を水に浸すのは、まるで熱い炭の上を歩いているようだった。歯を食いしばった。どうすることもできなかった。焼けつくような痛みが膝まで走り、血が全身を駆け巡り、心臓は破裂しそうだった。よろめきながら、小石につまずきながら前へ進んだ。
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息を切らしながら、私は一歩一歩、遠くの氷の帯の上で他の人たちと並んで、必死に足を掻きむしっているところまで進んだ。テンジンは足首を掴みながら、傷ついたような表情を向けてきた。私は両手で体を持ち上げ、片足を上げて足に体重をかけた。地面に張り付いた。不意を突かれたようだった。バランスを崩し、もう片方の足に重く着地した。私は叫び声を上げて膝から崩れ落ちた。濡れた足の裏の皮膚が氷に張り付いて剥がれ落ちた。頭がくらくらし、耳鳴りがした。何も考えられなかった。私は座り込み、心臓が止まるんじゃないかと思った。起き上がると、父親のことで頭がいっぱいだった。ダニエルは痛みで泣きじゃくるテンジンの足をさすっていた。私たちは皆、驚いていた。普通の風邪はそれほどひどくなく、裸足では氷のように滑りにくい。
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突然、ロフェルがリュックサックに座って前にかがみ込み、ほとんど動かないのが見えた。私は呼びかけたが、彼は反応しなかった。そして彼は気を失った。ダニエルが先に足を上げ、ロブサンは毛布を広げ、ノルブーは彼を激しくさすった。私たちは皆、風に吹かれる枯れ葉のように震えていた。ロフェルは私たちが必死にマッサージしている間、顔面蒼白だったが、徐々に正気を取り戻していくのを感た。
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私は息をするのが辛かった。喉はひどくひりひりしていた。ロフェルはノルブーとロブサンに支えられ、よろめきながら足元にたどり着いた。一時間ほど歩いたところで、岩の斜面にある浅い窪みを見つけた。そこは、ほんのわずかな隠れ場所だった。火をつけようとしたが、うまくいかなかった。火はひどく、手の痺れはひどく、ノルブーは火を起こそうとしたせいで二本の指が凍傷になった。真昼のように。このはかない世界をこう捉えてみよう…流れの速い小川の泡のように、草の葉の上で蒸発する朝露のように、強風に揺らめくろうそくのように、反響、蜃気楼、幻影のように…
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ZANSKAR
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ヒマラヤの王国
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写真:オリヴィエ・フブルミ 文:ジャック・ポジェ |
英国初版:1989年 出版:テムズ・アンド・ハドソン社(ロンドン) |
1958年生まれの写真家オリヴィエ・フォルミは、過去10年間、毎年ザンスカールを訪れ『ザンスカールの二つの冬』(Deux hivers au Zanskar)と『Signes - Espaces』(Signes - Espaces)の著者です
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ヒマラヤの王国・プロローグ |
チベット文化の拠点である小さなザンスカール王国は、ラダック地方の西端に位置し、インド本土とは高い峠によってのみ繋がれています。この峠は、ザンスカールを孤立させながらも支えています。才能あふれる風景写真家オリヴィエ・フブルミが10年前に初めてザンスカールを訪れた時、彼は外界から隔絶され、資源も乏しい、雪に覆われ乾燥した土地を発見しました。しかし、ヒマラヤ山脈の圧倒的な雄大さの奥深くに佇むこの秘境の谷で、フブルミは、明晰さとシンプルさをもって人生に取り組む、穏やかな人々を見つけました。肥沃な土地が極端に少ないため、彼らの生存には寛容さが不可欠です。山間に点在する数軒の家々に住む人々は、貧困、まばゆい陽光、激しい急流、そして降り続く雪といった過酷な生活環境とは裏腹に、温和な心を見せている。オリヴィエ・フブルミは過去10年間、毎年ザンスカールに帰省し、妻ダニエルと共に3度の冬をそこで過ごし、親しい友人関係を築きながら、容赦ない自然の猛威に命を懸けてきた。フブルミの比類なき壮大な写真と、ジャック・ポジェの雄弁な序文は、美しくも辺鄙で、いまだほとんど人が近づけないザンスカールの人々の心を浮き彫りにする。 |





④ 図:41 トンデの畑。各家庭は複数の土地を所有し、自然のままの、山の輪郭に沿った楕円形になっている。
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⑤ 図:1 カルシャのゴストル祭に参加する女性と少女たち。彼女たちの被り物によって身分が区別されている。既婚女性はペラク、未婚女性は白い「バラクラバ」型、若い女性や尼僧は黄色または栗色の帽子を被っている。
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⑥ 図:23 150人の修道士が暮らすカルシャ修道院。
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⑦ 図:29 カルシャのゴストル祭で修道士と一般の音楽家たちが演奏します。
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⑧ 図:27 カルシャ修道院で行われるゴストル祭。修道士たちの祈りの間には新婚夫婦による踊りが挟まれ、人々は見守り、感想を述べます。
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⑨ 図:26 カルシャ修道院のゴストル祭に参加する女性のクローズアップ。
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⑩ 図:33 プクタルの僧院。主要な礼拝堂は洞窟内に建てられている。
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⑪ 図:31 プクタル(標高3900m)の修道院。52人の修道士が暮らしている。各家庭の次男は伝統的に修道士になる。修道士たちは村人からの施しで生活している。
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⑫ 図:84 プクタルの僧院に通じる橋。ツタで作られた橋は徐々に、動物が渡れるケーブル橋に置き換えられつつある。
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⑬ 左図:85 リナム出身の少女。父親はカシミールからショールを持ってきてくれました。
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⑮ 図:6 9月の人里離れたシェイド村(標高4100m)、パドゥムから5日間の徒歩で行ける。
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⑰ 図:57 パドゥムの老いた王妃が夏の台所にいます。それぞれの家は夏の階と冬の部屋で構成され、厩舎に囲まれています。
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⑱ 図:11 トング―峠。リンポチェ(化身僧侶)のシェイド訪問。若い僧侶たちは、師匠が馬で近づくと道を掃き清める。
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⑲ 図: 61 ランドム。 35人の僧侶が住むランドゥムの僧院、9月。
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⑳ 図: 56 ザングラ村。 ザンスカールの二人の王のうちの一人が1987年4月に亡くなるまで住んでいました。彼の宮殿が村を見下ろしています。
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上㉑ 下㉒ 図:18・19 カルシャ、各家庭には約10頭のヤギがおり、毎晩乳搾りが行われます。
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上㉓ 下㉔ 図:20・21 カルシャ村。 ザンスカリの子供たちの典型的なポーズ。
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㉕ 図:72 スール村。 若い女性たちが貝殻や骨でできたブレスレットを身につけ、一生それを身に着ける。
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㉖ 図:10 プルニ。 プクタル僧院へ向かう隊商。
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㉗ 図:47 トンデ。 村から650フィート(約190メートル)上にあるトンデの僧院からの眺め。雪を頂いた山々は、標高約21,300フィート(約6,300メートル)に達します。
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㉘ 図:71 テスタ。 大麦のスープが作られている朝一番の煙。
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㉙ 図:90 ジェイド。 干上がった池。ザンスカールでは、万年雪が解けるため、本格的な干ばつには見舞われません。
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㉜ 上図:48 ザングラの9月。脱穀場で動物たちが穀物を踏みつけています。 |
㉝ 下図:51・54 ザングラ村。 最後の収穫は、小川が凍る前に急いで製粉用に集めなければなりません。
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㉞ 図:3 テスタ。16歳のステンジン・ドルマの結婚式。若い女性は母親のペラと宝石を相続する。 |

㉟ 図:7 ランドゥム・ゴンパ。 遠くに見える3頭のヤクは、2日間の旅程でディブリンへ向かっている。
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NAMADS OF WESTERN TIBET
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THE SURVIVAL OF WAY OF LIFE |
Pyhotography and Text by |
Melvyn C. Goldstein and Cynthin M.Beall
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Odyssey Productions Ltd Printed Hong KOng 1989
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西蔵人文地利 |
阿里の自然と旅 |
2009年7月号 |
Tibet Literoture and Art League
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中国西蔵 阿里
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西蔵阿里地区旅遊局 |
編集主任:孔繁森 |
1997年10月 第1版
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中国地理紀行
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チベットへの道 古格文明
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「中国国家地理」日本版 企画:Asia Geo 代表:林秋博 |
2002年1月 第1版
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プロローグ |
1987年12月11日は、チベットの広大な「北方高原」チャンタンで、連日続く極寒の朝の1つでした。私たちの住まいである標高16,500フィートの遊牧民キャンプでは、風がヒューヒューと吹き抜け、午前中の太陽は気温を0度まで上げようと必死でした。前夜には気温がマイナス35度に達し、冬の常として、目覚めたときには水、肉、など、あらゆるものが凍りついていました。料理人のサンボは、小さな遊牧民風のテントの中央で燃え盛る糞の火に空気を送るため、ヤギ皮の手動ふいごを絶えず押していました。 |
遠くに小さなキャラバンが目に留まった。年老いた遊牧民と、その10代の息子二人、そして塩とバターを詰めた毛糸の鞍袋を背負った約100頭の羊たちだ。彼らの祖先が数え切れないほどの世紀にわたってしてきたように、遊牧民たちは20~30日ほど離れた農民と穀物を交換するために南へ向かっていた。 |
父親は息子たちのことを気に留めず、数珠を数え、仏教の祈りを唱え続けた。荒れ狂う風がそれを高原を越え、地元の守り神が住む雪を頂いたダルゴ山の頂上まで運んでいった。 |
遊牧民に狩られる事も無い為、チャンタンのこの地域ではロバは人間をほとんど恐れない。小さな隊列がゆっくりと地平線の彼方に消えていくにつれ、私たちはそこで詳細な人類学的研究を行っている事だけでなく、チャンタンの遊牧民の独特の生活様式が今もなお健在で、繁栄していることに驚嘆した。 |
あの寒くて風の強い朝に私たちが目にした遊牧民の隊商は、1906年から1908年に西チベットを横断し、ラサを目指し失敗したスウェーデンの有名な探検家、スヴェン・ヘディンが描写の隊商の様だった。
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家長は、カシミアのような毛並みのヤクの毛を梳かしている間、ヤクの群れが逃げ出さないように、囲い場の入り口を守っています。標高の高い場所では、雪に反射した太陽光が雪盲を引き起こす深刻な脅威となるため、何世紀にもわたって防護用の覆いが使用されてきました。暗色ガラスが普及する以前は、遊牧民は革に切り込みを入れていました。この遊牧民はひどい結膜炎を患っており、汚れを防ぎ、まぶしさを軽減するために、工場で作られた新しいゴーグルを使用していました。近年の変化の成果は、彼が中国製のスニーカーを巧みにアレンジしたことに表れています。彼は伝統的なチベットのブーツレギンスをスニーカーの上部に縫い付けました。こうすることで、靴ひもではなく、通常のブーツストラップで結ぶことができ、暖かいのです。
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遊牧民は、カモシカの角や木で作られた銃座に火縄銃を固定します。
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神山(カイラス山:6714m)。この地域の古い巡礼案内人であるカングリ・カルチャクによると、カイラス地方は「すべての国の中心、大地の屋根、宝石と金の地、四大河の源流、カイラスの水晶の仏塔がそびえ立ち、マナサロワルの魔法のトルコ石の円盤が飾られている」場所です。
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村や都市に住むチベット人はチャンタンを極めて危険な場所とみなしていますが、遊牧民たちはその尾根や平原を隅々まで知り尽くしており、2~3週間の単独旅を何とも思わないのです。
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乾燥した羊/山羊の糞をゆっくりと手でふるいにかける。
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冬の朝の厳しい寒さをよそに、明るい太陽が輝いています。この女性は、水を汲むために泉の氷を砕かなければなりませんでした。
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チベットのチャンタン羊は、低地の羊よりもヘモグロビンが多く、肺が大きく、密度が高く長い毛皮を持ち、高地での生活に適応しています。チャンタン羊もまた、肉、乳、羊毛、そして遊牧民の冬服に必要な皮を提供します。また、物資の輸送にも用いられ、成体の雄は、アメリカのバックパッキング犬用の鞍袋に似たものに、20~30ポンドの穀物や塩を詰めることができます。また、動物同士の取引も活発で、遊牧民は村人と羊を交換し、穀物や物資を受け取ったり、皮なめしなどの作業の報酬として支払ったりしています。この地域ではヤギも繁栄しています。ヤギはヒツジと同様に、ヘモグロビンが高く、赤血球が多く、低地のヤギよりも4~5倍速く呼吸します。羊は羊よりも乳量が多く、乳期も長く、その皮は遊牧民の厚手の冬物衣料に用いられます。伝統的に、羊毛やカシミヤの市場がなく、村人たちが羊肉を好むため肉の市場もほとんどなかったため、羊よりも価値が低かったのです。しかし近年、カシミヤの国内外市場の活況(後述)により、羊の経済的価値は急上昇しています。動物製品の入手可能性と品質は年間を通じて変動するため、遊牧民の伝統的な生産戦略は、1) 一時的な豊富さを年間を通して使用できる貯蔵可能な形に変換すること、2) 最高品質の製品を収穫することで、これに適応してきました。乳製品は前者の戦略を、肉、羊毛、カシミヤは後者の戦略を体現しています。
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西チャンタン平原は山脈と尾根が縦横に走っています。この土地に馴染みのない旅行者は、背景にある小さな遊牧民の拠点キャンプを見逃してしまうかもしれません。
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牧畜は大人にとっては名誉ある仕事ではありませんが、幼い子供たちは牧畜民として初めて選ばれたことを成熟の証と捉えることが多いです。1987年の夏に牧畜を始めた11歳の少年は、父親が巨大なカウボーイハットをかぶせて送り出すと、いつも満面の笑みを浮かべていました。しかし、牧畜は概して、不快で退屈な仕事です。牧畜民は長い一日を働き、通常は午前中に家を出て夕方に帰ってきます。牧畜民は通常一日中独りで、温かい食事や飲み物もなく、夏には雨、みぞれ、雹、冬には極寒と猛烈な風といった天候から身を守る手段もありません。冬の最も寒い日、空が曇っていると、夕方に帰宅しても顔が寒さで硬直し、テントの扉を開けることができない、と牧夫たちは話します。手がかじかんでテントの扉を留める木製の留め具が動かないためです。
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新鮮なバターはバター撹拌器からすくい出され、羊の胃袋に縫い付けられるのに十分な量のバターが溜まるまで保管されます。そこで1年間も保存できます。
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遊牧民が自ら使うために蓄えている羊毛は、まず木製の紡錘で紡がなければなりません。これは秋冬の至る所で見られる作業です。彼らはテントの中、家畜の群れと歩きながら、そして旅の途中など、空き時間にこれを行います。物々交換で手に入れた様々な種類の紡錘を使って、様々な太さの糸を紡ぎます。女性はバックストラップ織機を使って、バッグ、衣服、ベルトなどの生地を織ります。
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牧畜は年間365日行わなければなりません。家畜に与える飼料の備蓄がないため、遊牧民は毎日家畜を放牧に連れ出さなければなりません。家畜を放牧群に分ける複雑な方法のため、各家庭が常に直面する問題の一つが牧畜民不足です。例えば、ドリ(羊)、乳牛、ゴール(羊)、そして地域によって異なる成牛の雄、非乳牛の雌、乳児の3つの群れが、常に別々に牧畜されるため、各家庭は3つの小さな群れを運営し、年間を通してほぼ毎日3人の牧畜民を必要とします。ほとんどの家庭では十分な人数がいないため近隣住民と協力したり、羊飼いを雇ったりするなど、様々な対策を講じています。今日では、野営地内の複数の世帯が家畜を共同管理し、放牧に出す作業を分担することが一般的です。3世帯が一時的に3つの放牧群を必要としている場合、典型的な協同組合契約では、各世帯が1人の遊牧民を派遣し、3つの放牧群それぞれに3世帯すべての家畜を含めることが定められます。各遊牧民世帯は、羊や山羊の片方の耳を特徴的な方法で切り落とします。これは、複数の群れが混在する場合でも明確に識別できるようにするためです。これは動物が数ヶ月齢の時に行われますが、屠殺と同様に、汚染行為とみなされます。また、所有権を示すために、動物にはオレンジ色の染料で印が付けられます。協同組合には、どの群れをどこへ送るかなど、多くの問題について相互合意が必要となるため、多くの裕福な世帯は、放牧を管理することで潜在的な紛争を回避することを好みます。彼らは、1~2人の牧畜民を1シーズン、あるいは1年間雇うことで自らの労働を補い、今では1ヶ月の労働につき羊1頭と食料、時には衣類一式を支払っています。
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上:塩湖 下:塩原:遊牧民たちは塩原のすぐそばにキャンプを張り、自分たちの使用と販売のために塩を集めます。
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羊やヤギが運ぶ塩の量を最大化するために、遊牧民たちは地元で編まれた袋に塩を力強く詰め込む。
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塩袋1組あたりの重さは約20ポンド~30ポンドです。
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太古の昔から、チベットの遊牧民はチベットや隣接するヒマラヤの王国、ネパール、ブータン、シッキムの村や町の人々にとって、塩の主な供給源となってきました。毎年春、パイアの男たちは、北西140マイル(約225キロ)離れたドラビエ湖の塩原まで、往復50~60日かけて家畜を運びます。通常はヤギやヒツジが使われ、1頭あたり20~30ポンド(約9~13キロ)の荷物を運びます。ヤクははるかに重い荷物を運ぶことができますが、ほとんどの遊牧民は雄のヤクを比較的少なく飼育しているため、より多くのヒツジやヤギを使ってより多くの塩を運ぶことができます。ドラビエの塩原は、遠くから見ると広大な白い雪原のように見え、近くで見ても、足元ではまるで結晶化した雪のように砕ける音がします。この白い物質が本当に塩だと信じるのは難しかった。まず、私たちはそれぞれ表面から白い結晶を一つずつ拾い上げ、味見してみた。深さ約30センチの塩は、夏になると補充されるらしい。遊牧民によると、乾いた塩床が30センチの汽水に覆われる夏には、その塩が補充されるそうだ。遊牧民の多くの仕事と同様に、塩を集める作業全体は細部に至るまで綿密に計画されている。湖で出会ったある遊牧民は、そのやり方を説明してくれた。「湖へ行く際は、動物たちが体力を維持できるよう、とてもゆっくりと進みます。牧草地が問題です。春の新芽がまだ生え始めていないので、昨年の夏に残った牧草に頼らざるを得ません。湖畔では、多くの遊牧民と動物が密集しているため、道沿いよりも牧草地がさらにまばらです。そのため、4、5人の先遣隊を派遣し、塩を掘り起こして袋詰めしてもらいます。」動物たちを連れて到着したら、すぐに荷物を積んで翌日出発できます。
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ティレンはチベットから塩を持って帰ってきた。彼が到着すると、私たちは互いの額が触れ合うまで敬意を表し、胸の前で手を合わせた。長い間離れていた後、こうして互いに挨拶を交わした。ヤクは地面に重く倒れる。息を切らしたヤクたちは疲労で震え、立ち止まっている。ティレンは疲れ果てているように見えたが、目は輝いていた。彼は何も言わずに、ベルトにぶら下がっている真鍮のフックを使って袋の一つを開けた。灰色の塩の結晶が出てきた。ドラビエ湖の塩原はここから150マイル以上離れた場所にある。塩は季節的に水が溜まる湖の盆地の端で採取される。ドロクパ族はネパール国境近くまで塩を運んでくる。南へ向かってハイキングする途中、12日目にツァンポ川(ブラマプトラ川)を渡らなければならない。水位が高すぎるため、荷役用のヤギと羊はそのまま残される。北岸の川は流れに逆らって泳ぎきれるほど強い。
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象泉川(上図参照): 古格(グゲ)王朝遺跡のある、岡底斯山に水源のある象泉川は、太古から今日まで止むことなく西へ流れ続けている。深さ300mの河谷は、輝かしい神秘の象雄文明と古格文明を育てるだけでなく、みなが憧れる神秘的な西部秘境も造りだした。
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神山聖湖 マナサロワール湖から望むカン・リンポチェ(カイラス山6656m)
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夏の虹は、一日の放牧を終えて家路につく雌ヤクの群れのそばで終わる。「ノル」はヤクの総称ではなく、「富」を意味する。ヤクは実際には去勢された雄のみを指し、「ドリ」は遊牧民が雌ヤクを指す名前である。
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聖湖 仏教経典にある湖を「世界の河川の母」と呼んでいるが、それは神山ガレンブチンと名を並べる聖湖マバンヨンツォを指す。マバンヨンツォは、海抜4588メートル、面積が412平方キロメートルで、最深70メートルである。太陽のもとでは、ルピーのように光り、毎年雨季には白鳥が群れをなし、景色が美しい。ガンティス山の雪が解けると、湖水となり、清らかで、10メートル下の魚まで見えるという。聖湖のいわれは、経典にも記載されている。インドの伝説に寄れば、湿婆大神の妻-ヒマラヤの娘・鳥瑪女神が水浴びしたという。チベットの古代伝説に寄れば、竜王が住んだという。マバンヨンツォはマフアムツォともいわれチベット語で、「不滅の碧玉湖」という意味である。唐代高僧玄奘も「大唐西域記」にマバンヨンツォのことを「西天の瑶池」といい、仙人の境地と見なしている。聖湖のまわりには寺が八つある。吉鳥、楚古が有名で、楚古寺のまわりは神聖な浴場とされている。聖湖の四方には東に蓮花浴門、南に香甜浴門、西に去汚浴門、北に信仰浴門がある。信者はこれらの聖水が人々心のに宿る五毒を洗い、七つの汚れを取り去ると信じている。したがって、水浴びしなくとも。聖水を持ち帰り。みやげとする人もいる。聖湖の四方には東に馬泉河、北に獅泉河、西に象泉河、南に孔雀河があゐ。天国の馬、獅子、象、孔雀という神物で命名された川は、それぞれ恒河、インド川、薩特累季川とヤルンズアンボ川の源である。これが世界の河川の毋と称される所以である。
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ザダ土林 は自然の驚異であるだけでなく、豊かな歴史と文化を内包した場所でもあります。かつてここは古代シャンシュン王国の一部であり、長い歴史と深い文化的背景を持っています。土林の中には、托林寺のような古い寺院や遺跡が点在しており、西チベットの歴史的変遷を今に伝えています。
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そうぼうたる土林のなかに古代の王朝を代表する壊れかけた城壁の跡がある。紀元10世紀から16世紀にかけて、ここは吐蕃王国の後継者がたてた古格王朝の中心であった。一説によれば、もっとふるい紀元7世紀前後のアリ象雄王国の王宮であったという。紀元17世紀の中葉に入ると、ラターク人に侵略され、破壊されてしまった。古格王朝の遺跡はいまでも雄大である。城は地面から山の頂きにかけて建てられ、部屋数が300余、洞窟が300余、それに高さ10メートルの仏塔が三列並んでいる。トーチカ、工事、地下道もあり、全体の面積が18万平方メートルである。中でも白廟、輪回廟、王宮殿、護法神殿がもっとも雄大である。廟堂には当時の壁画、レリーフ、石刻が残っている。いずれも絶品で、特征をもち、宗教の精神と歴史文化をものがたり、たかい芸術的価値を有している。古代の王宮から20キロメートルはなれた所には、托林寺を主とする寺廟遺跡、40キ囗メートルはなれた所の多香城遺跡、1キロメートルはなれた所の30余のまとまらない尸を積み上げた洞窟および軍事施設があり、これらも古格王朝遺跡の一部である。 1965年に、国務院が第一次全国重点文物保護単位(重要文化財)に指定し、近年、緊急修復が施された。古格王朝遺跡は荒れ果てた原野にあり、黙をと歴史を語り。芸術の光を放ち、悲愴な美意識を人々に訴えている。
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托林寺 (トリン寺:Tholing Monastery)は象泉河のほとりに位置し、チベット暦の火の猿の年(西暦996年)に、古代トゥボ王国の子孫であるジデ・ニマゴンの孫、イェシェ・オーによって建立されました。著名な訳経僧 リンチェン・サンポ(958~1055年)のために仏典翻訳を目的として建てられ、アリ地方で最初の仏教寺院とされています。1036年、ベンガル出身の高僧 アティシャがチベットに入った際、グゲ王は経典翻訳と布教のため、トリン寺を拡張しました。これにより、トリン寺はグゲ王国の仏教文化の中心地となりました。
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日土の岩絵 岩絵は人類社会の初期の文化現象であり、人類の祖先が後世に残した貴重な文化遺産でとも言え、この地域の悠久の歴史を物語るものでもあります。
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古格古城遺跡 土山に建てられた古格遺跡の周囲は、絶壁で険しい。山の斜面に沿って巣のように密集する洞窟には、寺院や住居が作られている。城は頂上にあり、中に国王の夏宮と冬宮がある。城の中にある寺院の規模はみなやや小振りである。比較的保存状態のよい仏殿は白殿、紅殿、大威徳殿と度毋殿からなり、いずれも壁画や彫像が残されている。白殿の年代はすでに判明しているので、各寺院の年代を判断する基準となる。貢康殿の様式は白殿とほぼ同じで、外来からの影響を大きく受けた約15世紀末の仏教洞窟である。紅殿は白殿より遅く、16世紀前半に建てられている。曼陀羅殿と大威徳殿は紅殿より遅く、16世紀後半に建てられている。度毋殿は最も遅く、古格王国滅亡の少し前に建てられた。これらの異なる年代に作られた密教寺院は、古格文明やその芸術的発展の研究者にとって重要な宝物である。
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東屋壁画の十一面観音像。11~ 12世紀頃の作品である。十一面観音像はチベット仏教芸術によく見られるものだが、早期の頃の観音像はあまり見られない。この像は阿里地区ではじめて発見された早期の観音像である。同時期の洞窟壁画は寺院壁画よりやや粗末であるが、この洞窟の観音像には細やかな筆遣いが見られる。
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托林寺の迦薩殿に残された仏伝。阿里の古格王国い托林寺、達巴遺跡。東雁洞窟などにはみな仏教壁画が残されており、伝記形式で釈迦の誕生、出家、苦行、悟りなどの重要な事件がいきいきと描かれている。この壁画、には釈迦が経典と武術を学ぶ様子が描かれいる。
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伎楽天女 托林寺早期の壁画の残り。人物表現には・カシミール様式の影響が見られる。絵師は洗練された筆致で、大らかかつ正確に、そして生動的に描いている。古格文明はその重要性に反比例してあまり知られていない。遺跡の規模、質の高さ、壁画が人に与える感動のどの点においても、楼蘭文明に劣らない。古格の壁画も敦煌と同じようにすばらしい。しかし、古格文明は楼蘭や敦煌ほど有名ではない。敦煌研究は。100年の歴史を持つが、古格研究はまだ始まったばかりである。その原因の1つには、楼蘭や敦煌が東西の文化交流の交差点に位置していたのに対し、古格はそうした交流の道からは外れていた点が挙げられる。また文化上で中原文明(黄河中下流域地帯の文明)に慣れた私たちにとって、古格は見慣れない。故宮博物館の宗同昌氏は1985年から、幾度も中国西部の奥地を訪れ、この神秘な王国について調査している。宗氏の研究や写真資料から、古格という古い文明の秘密が今、明らかにされる。
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左図:伎楽天女 托林寺早期の壁画の残り。人物表現には・カシミール様式の影響が見られる。絵師は洗練された筆致で、大らかかつ正確に、そして生動的に描いている。
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右図:托林寺壁画の残欠 著名な仏教芸術の研究学者、金維諾教授は次のように考える。古代チベットの西北部とジャシミラと隣接する地区は政治と芸術の関係が密接で、異なる文化が融合しあい独特の古格様式を形成したOその造形は写実的で、あるものは美しく上品で、あるものは優美、またあるものは生命力と躍動感にあふれ、素朴な美しさと濃厚な地方特色を有している。
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古格の「運搬図」壁画 現場で測量した結果、古格王国の古城遺跡の総面積は約72万m2で、住居跡445基、堡58基、洞窟879個、塔28棟、穀物倉庫11基が残されている。これほど大規模な城垣を建てるには大量な木材がいるが、周囲100里(50km)にはただバラ、沙棘などの灌木が生え、柳のような喬木は極めて少ない。したがって大量の建築用木材はインド、ネパールからヒマラヤを越えて運んで来なければならなかった。寒く険しい道のりでの長距離輸送は、骨の折れる作業である。荘重な仏殿建築には、試練を乗り越える智恵、根気、忍耐力が残されている。この躍動的な壁画は、当時、古格王宮を建てるために木材を運ぶ様子を克明に記録した。
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工業製品に埋もれた消費社会とは距離を置いた、内陸アジアの自然と人間を紹介いたします。此処には、私たちの美意識の源泉・文化の源泉が数多く現存し、自分が知らない事に驚きます。此処には有史以前から今も変わらない人跡未踏の雪山や氷河、0m地帯の広大な砂漠や標高5000mの草原、アジアの大河の源、幾百千年来の隠れ里等など、枚挙に暇の無い非日常が今も生きています。大地と太陽・水と植物・自然の恵みを友に、人口エネルギー消費ゼロで暮らす人々も沢山います。この地域の総面積は日本の国土の20数倍・北米の面積にも相当し、此の地の地下資源を世界は注視してます。近い将来の「地下資源&エネルギー」枯渇時に、工業生産國は衰退・崩壊する「現代文明の病理」を背負ってますが、内陸アジアは背負っていません。でした。今は状況が変化してます。この問題を4章「黙示録」で考察してます。21世紀以降の急速なグローバル化(市場経済化&軍事化)は環境破壊と共に、この地にも押し寄せてます。