上図出典:｢HIMALAYS｣Stefano Ardito p-56 ｢DREAMS AND　REALITY｣Jim Haberl p-35/33/1-2

 25話

 深田久弥

1903年(明治36年)～1971年(昭和45年)

 深田久弥著　｢ﾋﾏﾗﾔ登攀史｣　p-74～91　　岩波書店刊

 藤田弘基･内田良平･白簱史朗･のﾊﾞﾙﾄﾛ山群

もともとK2は山の名前ではなく､測量の記号であった｡ｲﾝﾄﾞ測量局は､土着の名前の見出せぬ山には測量記号をつけるだけですました｡K2はｶﾗｺﾙﾑ第二号の意である｡そのｶﾗｺﾙﾑ第二号が奇しくも世界第二であることがわかったのは､一八五八年であった｡その測量は､ｶｼﾐｰﾙにあるﾊﾗﾑｸという高さ四八七七ﾒｰﾄﾙの山からなされた｡その山から遙か彼方に､ｶﾗｺﾙﾑの巨峰群を始めて眺めたのは､工兵士官でありかつすぐれた測量家でもあったﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰ大佐であった｡だからK2を始めて発見した人の名を取って､ﾏｳﾝﾄ･ﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰと呼ばれたこともあったが､これは長く続かなかった｡

上図出典:深田久弥｢ﾋﾏﾗﾔ登攀史:Ⅳ　ｶﾗｺﾙﾑの違嶺　K2｣　p-76

しかしこれは遠距離からの測量であって､実際にその山のある領域に近づいたのは､ｺﾞﾄﾞｳｨﾝｰｵｰｽﾃｨであった｡一八六一年､彼はｶﾗｺﾙﾑに入って､幾つかの大きな氷河を探検し､K2へ達するにはﾊﾞﾙﾄﾛ氷河を溯ればいいことを発見した｡彼は偉大な探検家であり山岳家であった｡ﾛﾝﾄﾞﾝで王室地学協会の会合があった時､会長はｺﾞﾄﾞｳｨﾝｰｵｰｽﾃｨﾝの功績を称揚して､K2には彼の名を冠すべきだと提言した｡しかし彼はこの山の最初の発見者ではなかったし､大自然に個人的な名前を付すことは避ける方針だったので､その提言は容れられなかった｡それでも旧式な地図には､今なおK2の代りにﾏｳﾝﾄｰｺﾞﾄﾞｳｨﾝｰｵｰｽﾃｨﾝと書かれているのを時々見受ける｡(注:ちなみに､下図のようにK2直下の氷河の名称は｢ｺﾞﾄﾞｳｨﾝ･ｵｰｽﾃｨﾝ氷河｣となっている)

上図出典:｢HIMALAYS｣Stefano Ardito p-36-37に加筆

 下図出典:K2｢DREAMS AND　REALITY｣Jim Haberl p-14/15 に加筆

1902年

K2に登ろうとする最初の試みは､一九〇二年に行われた｡それはｲｷﾞﾘｽ人ｴｯｹﾝｽﾀｲﾝをﾘｰﾀﾞｰとする一隊であった｡隊員は､二人のｲｷﾞﾘｽ人､二人のｵｰｽﾄﾘｱ人､一人のｽｲｽ人から成っていた｡皆ｶﾗｺﾙ厶には初見参で､当時としては無理のないことだが､八千ﾒｰﾄﾙの岩と氷で装われた高峰がどんなものであるか､誰一人委しい知識は持っていなかった｡それだけに楽天的であった｡何しろ一九〇二年のことである｡ｶﾗｺﾙﾑもﾋﾏﾗﾔも､その遠征にようやく微かな夜明けの光がさしそめたばかりの頃である｡そんな時代に一挙にK2をねらうなどとは､無謀と言えばあまりも無謀であった｡しかし何も知らないことが､かえってそういう大胆な試みをさせたのかもしれない｡

遠征隊は三月二十日にﾎﾟﾝﾍﾞｰに上陸したが､それから途中いろいろ暇を食って､ﾊﾞﾙﾄﾛ氷河の入ﾛｱｽﾌｰﾚを発った時は六月五日になっていた｡この氷河は今でこそｱｽｺｰﾚからｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱまで四日ほどで達しられるが､彼らはその三倍ほどの日数がかかった｡ﾊﾞﾙﾄﾛ氷河を溯るとｶﾞｯｼｬｰﾌﾞﾙﾑⅣに突きあたって､そこで左右に分れるが､その突きあたりの平地は､ｱﾙﾌﾟｽの名前(もとはﾊﾟﾘの広場の名)を取ってｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱと呼ばれている｡ここまで来て初めてK2の雄姿が眼前に現われるのである｡ﾊﾞﾙﾄﾛ氷河はここで左右に分れ､左手､K2の山麓へ入りこんでいるのをｺﾞﾄﾞｳｨﾝｰｵｰｽﾃｨﾝ氷河という｡

上図:ｶﾞｯｼｬｰﾌﾞﾙﾑⅣ(7925m)  ｢ ﾋﾏﾗﾔ50峰｣p-137　内田良平　　

一行はその氷河を溯って､K2の足元に第十ｷｬﾝﾌﾟをおき､そこを前進基地とした｡標高は彼らの計算によれば五七一〇ﾒｰﾄﾙであった｡ここで遅れてくる隊長のｴｯｹﾝｽﾀｲﾝを一週間ほど待った｡

登山隊の最初の計画はK2の南東稜を登るつもりであったが､偵察の結果､それは断念して､もう少し｢易しくみえる｣北東稜を採ることになった｡五月の初めからずっと快晴つづきであったが､六月二十日以後は悪くなって毎日雪が降った｡そのためいたずらに日が過ぎるばかりで､十日間にやっと北東稜の下へ第十一ｷｬﾝﾌﾟを進め得ただけであった｡ここでまた悪天候のため丸1週間留められた｡しかしその間に隊員のｳﾞｪｾﾘｰはｺﾞﾄﾞｳｨﾝ･ｵｰｽﾃｨﾝ氷河源頭のｺﾙﾍ初めて登って､これをｳｨﾝﾃﾞｨ･ｷﾞｬｯﾌﾟ(現在ではｽｷｬﾝ･ﾗと呼ばれている｡六二三三ﾒｰﾄﾙ)と名づけた｡(注:下図)

上図出典:K2｢DREAMS AND　REALITY｣Jim Haberl p-48 に加筆

K2の北東稜へ二回試登が行われた｡第一回は七月十日で､長い間の悪天候が回復し｡一点の雲もない快晴でその日は明けた｡隊員のｼﾞﾔｺ･ｷﾞﾔﾙﾓとｳﾞｪｾﾘｰの二人が朝早く出かけた｡北東稜中に無名のﾋﾟｰｸ六ﾊﾆｰﾒｰﾄﾙがある｡まずこれに登って､それから山稜伝いにK2の頂上へ達しようというのである｡二人は苦労して登って行ったが､六ﾊﾆｰﾒｰﾄﾙ峰まであとわずかの所で､疲労のため引返さざるを得なくなった｡堅い氷の上へ出たのに､うかつな話だが､彼らはｱｲｾﾞﾝを持っていなかったのである｡

1902年･END

1892年 - ﾏｰﾃｨﾝ･ｺﾝｳｪｲがｲｷﾞﾘｽの探検隊を引き連れてﾊﾞﾙﾄﾛ氷河のｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱに到達｡

1902年 - ｵｽｶｰ･ｴｯｹﾝｼｭﾀｲﾝ隊が､北東稜より6525m地点まで到達する｡隊員にはｱﾚｲｽﾀｰ･ｸﾛｳﾘｰがいる｡

1909年 - ｲﾀﾘｱのｱﾌﾞﾙｯﾂｨ公が率いる隊が南東稜より6250m付近まで到達｡南東稜は後に標準的なﾙｰﾄとなり｢ｱﾌﾞﾙｯﾂｨ稜｣とも呼ばれる｡

その後1938年､1939年､1953年にｱﾒﾘｶが挑戦しているが､いずれも成功しなかった｡

1954年7月31日(初登頂) - ｲﾀﾘｱのｱﾙﾃﾞｨﾄ･ﾃﾞｼﾞｵ隊 ｡ﾊﾟｷｽﾀﾝ側から大規模な登山隊でｱﾌﾟﾛｰﾁし､ﾘｰﾉ･ﾗﾁｪﾃﾞｯﾘ(ｲﾀﾘｱ語版)とｱｷｯﾚ･ｺﾝﾊﾟﾆｮｰﾆ(ｲﾀﾘｱ語版)の2人が登頂に成功｡以降､この南東稜ﾙｰﾄが標準的な登山ﾙｰﾄとなる｡

1938年

一九三八年の登山隊はｱﾒﾘｶであった｡隊長はﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾊｳｽﾄﾝ､すでにﾋﾏﾗﾔに経験があり､ｱﾒﾘｶで最も優秀な登山家で､その後一九五三年のK2登山の時にも再び隊長となった人である｡その下に､四人の熟練したｱﾒﾘｶの登山家と､輸送係りとしてｲﾝﾄﾞ軍隊に勤務のｲｷﾞﾘｽの一士官が参加した｡もうこの時代にはﾋﾏﾗﾔ登山にも経験が積まれ､高所ｷｬﾝﾌﾟで率先して働くｼｪﾙﾊﾟも養成されていて､その六人がﾀﾞｰｼﾞﾘﾝから呼び寄せられた｡一行はﾎﾞﾝﾍﾞｰに上陸後､ｽﾘﾅｶﾞｰﾙに行き､例によってそこからｷｬﾗｳﾞｧﾝを組んで出発したのは五月十三日､ｱｽｺｰﾚを過ぎ､ﾊﾞﾙﾄﾛ氷河を溯って､六月十二日にはK2の麓に達してﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟを築いた｡八ｳｽﾄﾝ隊は優秀なﾒﾝﾊﾞｰを揃えていたが､この年はﾙｰﾄ偵察を主な任務とした｡ﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟが定まると､数隊に分れて登路探査が始められた｡

上図:Charles Houstonは1回目は1938年で､彼とﾎﾟｰﾙ･ﾍﾟｯﾂｫﾙﾄがｱﾌﾞﾙｯﾂｫ･ｼｭﾊﾟｰの8,000ﾒｰﾄﾙで｢ｼｮﾙﾀﾞｰ｣に到達した最初の偵察隊となりました｡　出典:Clik:K2/1938
 

上図出典:白簱史朗　｢GREAT KARAKORAM｣:13  k2 ﾊﾞﾙﾄﾛ氷河ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱから｡

前進ｷｬﾝﾌﾟは常に､代る代る二人の隊員が先頭に立って登路を偵察し､危険な個所には固定ｻﾞｲﾙを取りつけ､それから荷を負ったｼｪﾙﾊﾟが続くといった順で進行した｡第二ﾔﾝﾌﾟ(五八八〇ﾒｰﾄﾙ)から上は困難で､ﾎﾟｰﾀｰのための道を作るために数日かかり､何十本ものﾋﾟﾄﾝが打ちこまれ､三百ﾒｰﾄﾙ以上のｻﾞｲﾙを取りつけ､ようやく狭苦しい場所に第三ｷｬﾝﾌﾟを設営することができた(六三一〇ﾒｰﾄﾙ)｡

上図出典:白簱史朗　｢GREAT KARAKORAM｣:15  k2 ｺﾞﾄﾞｳｲﾝ･ｵｰｽﾃｨﾝ氷河から｡

上図出典: 藤田弘基｢ﾋﾏﾗﾔ百高峰｣p-75  k2(8611m) ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ(4720m)からの朝の山容　

ここで彼らは最後の決定を迫られた｡余された食糧から推して､これ以上の高所ｷｬﾝﾌﾟを設けても､それに補給することが不可能だった｡その上天候が気遣われた｡悪くなりそうな傾向がみえた｡ｱﾌﾞﾙｯｼﾞ稜のような険しい長いﾙｰﾄで､一たび悪天候に見舞われたら､どんなみじめな立場におかれるか､眼にみえている｡前進か､退却か｡討議の結果､許された安全の囲内で､行ける所まで行ってみることになった｡

上図出典: 藤田弘基｢ﾋﾏﾗﾔ百高峰｣p-77  ｶﾞｯｼｬ―ﾌﾞﾙﾑⅣ峰(7923m) ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ(4720m)からの夕景　

日数は二日､人員も二名､もしそれでやれなければ､頂上攻撃は放棄するということに決まった｡七月二十日､同僚の手によってｱﾌﾞﾙｯｼﾞ稜の上部まで荷が揚げられ､その荷を負ってﾊｳｽﾄﾝとﾍﾟｯﾂｫﾙﾄは､その日高度約七五三〇ﾒｰﾄﾙまで登り､そこに穴を掘ってﾃﾝﾄを張った｡これが第七で､この遠征隊の最高ｷｬﾝﾌﾟとなった｡　　
　　Clik:1938/MAX

二人はその晩はよく眠り､翌二十一日勇躍して頂上へ向った｡天気はすばらしく､風もなかった｡正午頃､二人は前々日到達した｢肩｣の一番上に着いた｡そこから先､頂上のﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞの基部までは､氷の破片の散乱した広い雪面であった｡二人はそこを通り過ぎてﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞの取っつきまで行った｡そこの岩の間隙に工合のいい設営地を見づけたが､そこでさらに一夜を過す余裕はなかった｡ﾍﾟｯﾂｫﾙﾄは岩壁を少し上まで登ってみた｡彼の到達した最高地点は七九二五ﾒｰﾄﾙであった｡そこで二人は頂上に背を向けねばならなかった｡これが一九三八年のｱﾒﾘｶ隊のｸﾗｲﾏｯｸｽであった｡

もしこのｱﾒﾘｶ隊が最初登路の偵察に暇取らず､すぐｱﾌﾞﾙｯｼﾞ稜に取りかかって､その後打ち続いた晴天を利していたら､もしさらに強力な食糧の補給があったら､頂上に達したかもしれない｡その可能性は十分にあった｡K2は登頂し得ることを彼らは立証したのである｡これを翌一九三九年の第二次ｱﾒﾘｶ隊の失策に比較すると､この第一次隊の隊長はﾊｳｽﾄﾝの登山家としての賢明な判断力と処置が､一そう立派なものに思えてくる｡

1938年･END

上図出典:K2｢DREAMS AND　REALITY｣Jim Haberl p-44

1939年

一九三九年､ｱﾒﾘｶぱ第二次登山隊を沁に送った｡隊長はﾌﾘｯﾂｰｳﾞｨｽﾅｰで､その指揮の下に五人の隊員と一人の輸送係りの士官､九人のｼｪﾙﾊﾟが､登山隊を編成した｡どうしたことか､前回参加した隊員は一人もおらず､隊長を除くほか､全部ﾋﾏﾗﾔには初見参であった

登山隊は五月三十一日応の南竟に達し､六月十四日にはすでに第一､第ﾆｷｬﾝﾌﾟが設けられた｡天候は前年と打って変って悪く､そのためしばしば行動が妨げられ､第六ｷｬﾝﾌﾟを建てた時はもう七月五日になっていた｡そればかりでなく､隊員に故障続出､三人は行動不能になった｡しかし隊長ｳﾞｨｽﾅｰと隊員ｳﾞｫﾙﾌは選り抜きのｼｪﾙﾊﾟを連れて､先頭に立って前進していた｡十一個の荷が第七ｷｬﾝﾌﾟに運び上げられ､二日後にこの二人はさらに五時間半登った所に第ﾊｷｬﾝﾌﾟを建てた｡

七月十七日､二人はｼｪﾙﾊﾟのﾊﾟｻﾝｰﾀﾞﾜｰﾗﾏを連れて､第九ｷｬﾝﾌﾟを七九四〇ﾒｰﾄﾙの地点に設けるために進んだが､深い雪のために行き悩み､ｳﾞｫﾙﾌは第八に帰り､ｳﾞｨｽﾅｰとﾊﾟｻﾝｰﾀﾞﾜﾆﾌﾏだけが頂上ﾋﾞｰﾌﾐｯﾄの下の岩場に､小さな第九ｷｬﾝﾌﾟ(七九四〇ﾒｰﾄﾙ)のﾃﾝﾄを張った｡七月十九日､天気はよく､二人は頂上へ向った｡しかし登攀は非常な困難を極め､岩壁を登る所でﾊﾟｻﾝは前進を拒んだ｡すでに午後六時半になった｡ｳﾞｨｽﾅｰは夜通しでも登るつもりでいたが相手が応じないので､止むを得ず引返すことになった｡その危険な下降の途中､ﾊﾟｻﾝはｱｲｾﾞｼを失くした｡第九へ戻ったのは翌朝の二時三十分､その日は一日休養し､翌二十一日二人は再び頂上へ向った｡前に懲りてこんどは別のﾙｰﾄを試みたが､ｱｲｾﾞﾝがなかったために登攀は暇取り､とうとう時間がなくなって引返さざるを得なくなった｡

この登山隊の悲劇は､この二人が第八ｷｬﾝﾌﾟまで降りてきた時から始まる｡第八にはｳﾞｫﾙﾌが一人で待っていた｡三人はもう一度頂上ｱﾀｯﾀの食糧補給のため､第七ｷｬﾝﾌﾟに下った｡その途中ｳﾞｫﾙﾌがｽｽﾘｯﾌﾟし､ｳﾞｨｽﾅｰに留められて墜落はまぬかれたが､彼の寝袋を失った｡第七についてみると驚いたことには､中は空だった｡その夜三人はたった一つの寝袋で寝た｡翌日ｳﾞｫﾙﾌがそこに残り､あとの二人が補給品を取りに第六ｷｬﾝﾌﾟに下った｡ところがそこも空だった｡彼らはさらに下った｡第ﾆｷｬﾝﾌﾟまでの中間ｷｬﾝﾌﾟは全部放棄されていた｡二人は第二で惨めな一夜を送った後､翌日ﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟに辿り着いて事の真相を知った｡連絡の不十分と三人の高所ｷｬﾝﾌﾟの滞在があまり長かったので､てっきり三人は死んだものと思いｷｬﾝﾌﾟを引上げたのであった｡

この登山隊はK2の頂上まであと二百三十ﾒｰﾄﾙという地点まで迫った｡その手柄は認められていいが､行動や判断には遺憾なところがあった｡立派な登山とはただ頂上に達することだけではない｡その点でこの登山隊は激しく非難された｡それに反しｼｪﾙﾊﾟの勇敢な働きは高ごく賞讃された｡彼らは自己の安全を守ろうとすれば守ることはできた｡しかし責任感が彼らを死に至らしめたのである｡三人のｼｪﾙﾊﾟ､ことにその中でも勇敢であったﾊﾟｻﾝｰｷｸｼﾞの無私の行為は､ﾋﾏﾗﾔ登山史上の美談として､彼の名を不朽ならしめた｡

上図･下図出典:CLik:1939MAX

1939年･END

上図出典:白簱史朗　｢GREAT KARAKORAM:28　　ｶﾞｯｼｬ―ﾌﾞﾙﾑⅠ峰(8068m)

一九五三年､ｱﾒﾘﾘｶ隊は三たびK2に向った｡隊長は第一次のK2隊長だったﾁｬﾙｽﾞｰ･ﾊｳｽﾄｼ､それに六人の登山家と､輸送指揮のｲｷﾞﾘｽの士官が加わり､総計八人の隊であった｡大戦後ﾊﾟｷｽﾀﾝが独立したので､ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝからｼｪﾙﾊﾟを呼び寄せることができなくなった｡これは痛手だった｡ｶﾗｺﾙﾑの登山にはその土地の者を雇わねばならない｡土地の者も訓練しだいで有能な高所ﾎﾟｰﾀｰに養成し得ることがあとでわかったが､その技術も精神もまだ高峰には慣れていなかった｡

[画像+]

[画像+]

しかし彼らがｷｬﾝﾌﾟを整えてから｡そこへ戻っ七来た時には､もうｷﾞﾙｷｰの姿はなかった｡わずかの留守の間に､雪崩は彼の体をﾋﾟｯｹﾙごとさらって行ってしまったのであった｡残った七人も惨憺たる状態であった｡ある者はひどい凍傷にかかり､ある者は傷を受け､ある者は肋骨を折っていた｡そしてなおも吹雪の荒れ狂っているｱﾌﾞﾙｯｼﾞ稜を下降せねばならなかった｡ﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟにたどり着くまでに五日も要したことをみても､彼らの苦闘ぶりが察しられよう｡

1953年･END

1954年

一九五四年､K2はついにその不屈の頂上を､ｲﾀﾘｱ登山隊に譲った｡ｱﾌﾞﾙｯｼﾞ公を先輩に持つｲﾀﾘｱ山岳会としては､どうしてもその登頂を自国の名誉にしたく､数年前からその準備に取りかかっていた｡そしてﾊﾟｷｽﾀﾝ政府から一九五四年の許可を得た｡

[画像+]

[画像+]

[画像+]

[画像+]

[画像+] [画像+]

[画像+] [画像+]

[画像+] [画像+] [画像+] [画像+] [画像+] [画像+]

上図:ｴｳﾞｪﾚｽﾄ南壁　　撮影:白岩吉明

 26話

 ｸﾘｽ･ﾎﾞﾆﾄﾝ

 ｢ﾋﾏﾗﾔ冒険物語｣p39-103　ｸﾘｽ･ﾎﾞﾆﾄﾝ著作･田口二郎訳  岩波書店刊

下図:ｴｳﾞｪﾚｽﾄ北面　　撮影:白岩吉明

出典:｢EVEREST｣Peter Gillman著  p-6

上図:ﾁｬﾝﾎﾞﾁｪの僧院　　遠征のﾒﾝﾊﾞｰであったACｿｰﾝﾄﾝによって描かれました

上図:Peter Gillman｢EVEREST｣p-64より　｢ﾀﾞｸﾞ･ｽｺｯﾄの1972年の写真に写っているｸﾝﾌﾞ氷河は､1951年にｲｷﾞﾘｽ軍の進軍を阻んだ障壁だった｡絶えず移動し､巨大なｸﾚﾊﾞｽが刻まれているため､それ以来､常に危険をもたらしてきた｡1952年に無事に通過した後､ｽｲｽ人はﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ(写真左､右)とﾃﾝｼﾞﾝを先頭に､登頂を目指す準備をした｡｣

下図:｢EVEREST｣Peter　Gillman著 p-62

さてｴｳﾞｪﾚｽﾄ遠征の作戦は､すべての包囲法と同じく､時間をかけてﾙｰﾄを頂上に向けて延ばし､そこにいくつものｷｬﾝﾌﾟを設置し､何組もの隊がｷｬﾝﾌﾟ間を移動する､複雑だが定型化したものである｡最初にぶつかる障害は､今日では有名なｸﾝﾌﾞのｱｲｽｰﾌｫｰﾙである｡その後ｳｪｽﾀﾝｰｸｳﾑに入るにつれて道は楽になる｡それでもｸﾚﾊﾞｽを避けつつたどる長い道のりだ｡中央に囗を開けるｸﾚﾊﾞｽのため登山者はともすれば岩壁寄りに押しやられ､その結果､ﾇﾌﾟﾂｪの急峻で細かい凹凸に覆われた胸壁からの雪崩の危険にさらされる｡ｳｪｽﾀｯｰｸｳﾑを登りつめた奥はﾛｰﾂｪ氷河である｡この氷河は巨大な階段の連続で､急な氷の断崖が広い台地を上に載せるという組合せで何段も重なり､ﾛｰﾂｪの頂上岩壁の下まで続いている｡ﾛｰﾂｪ氷河の源頭近くから､ｴｳﾞｪﾚｽﾄのｻｳｽｰｺﾙをめざして雪の斜面の長いﾄﾗﾊﾞｰｽが始まる｡ｻｳｽｰｺﾙこそはｴｳﾞｪﾚｽﾄ頂上への跳躍台である｡ここから南東稜がｻｳｽｰｻﾐｯﾄを経由し､ｴｳﾞｪﾚｽﾄ頂上まで八六〇ﾒｰﾄﾙの標高差で続く｡ｻｳｽｰｺﾙから見上げると､ｻｳｽｰｻﾐｯﾄが頂上のように見える｡本当の頂上はその奥にある｡

 ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝﾄはいつも力を尽くして行動した｡自分が誰よりも激しく､少なくとも誰にも劣らず働いている姿を隊員に見せる決意をしていた｡ﾎﾟｰﾀｰに付き添う際は自分も荷を担ぎ､ｳｪｽﾀﾝｰｸｳﾑとﾛｰﾂｪの上部氷河では自ら偵察に出かけ､遠征隊に必要な詳細な行動ﾌﾟﾗﾝと毎日の運営業務をてきぱきと片づけた｡その日の仕事をやりおおせるために働き過ぎて顔面蒼白になったことは一度や二度ではない｡彼は相当に負けず嫌いだった｡ｴﾚｽﾄﾍのｱﾌﾟﾛｰﾁ行進の途上､ﾋﾗﾘｰがこれに気づいて彼の自伝の中で､こんな描写をしている｡ｼﾞｮﾝ(ﾊﾝﾄ)を理解するのはむずかしかったにせよ､ともかく私は彼を尊敬するようになつた｡彼は信じられぬ程の固い決意で自分を励ましていた｡私たちの大部分は彼よりはるかに若かっだのに､ｼﾞｮﾝは体力で誰にも負けないことを是が非でも立証せねばならぬ､といつも意気込んでいるように感じられた｡ｱﾌﾟﾛｰﾁ行進が始まってから三日目のことをよく覚えている｡ﾄﾞﾛｶﾞｯﾄ村落をあとにした長い急な丘を元気よく登った時､先を行くｼﾞｮﾝに私は追いつこうとした｡すると彼は絶対に追い越されまいとぐんぐんﾋﾟｯﾁをあげた｡この種の挑戦が私にはとてもこたえられない｡私は爆発的にｽﾋﾟｰﾄﾞをあげｼﾞｮﾝをぐっと追い越した｡駆けくらべをして私の心は浮き立っていた｡だが､ｼﾞｮﾝの顔を見て愕然とした｡最後の最後まで力をしぼり､彼の顔は蒼白で引きつっている｡思うように速度をあげられないので､死にもの狂いの形相が現われていた｡だが･･･私はいぶかしく思った｡ｼﾞｮﾝはいったい何を示そうと懸命になっているのか｡彼はまさしく遠征隊のﾘｰﾀﾞｰで､その手に鞭を握っている｡それだけで､すでに十分ではないのか｡しかし今､私も年をとった｡今なら私も分かる｡時にはそれだけでは十分ではないのだ｡私たちは､指導的な仕事をする最良の年齢を目の前にする時になってさえ､自分の肉体には限界があり､あるいはそれが衰えつつあるのを､すんなり受け入れるのが嫌な場合が間々あるのだ｡

下図:ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝﾄ(隊長)

五月七日,ﾊﾝﾄはﾁｰﾑの大部分をﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟに集め､自分の最終攻撃ﾌﾟﾗﾝを発表した｡彼は自分の手中にある資源､物資と人力の両面とも､一回限りの強力な頂上攻撃をかける分しかないと感じた｡これが失敗すれば､全員が下山､休養し､もう一度考え直さねばならぬことになるだろう｡しかし頂上攻略についての彼の考え方は､それまでの戦略と首尾一貫している｡つまりまず偵察を行ない､次に必要物資を配置し､それから突進に移るのである｡これを実行するためには､ﾊﾝﾄはまずｻｳｽ･ｺﾙに到達しなければならない｡彼はこの仕事をｼﾞｮｰｼﾞｰﾛｳに託した｡ﾛｳは遠征隊の中でﾋﾗﾘｰと並び､雪と氷に関してはすべてこなす経験者である｡ﾛｳのｻｳｽｰｺﾙ隊には､ﾋﾏﾗﾔへの若年の新参､ｼﾞｮｰｼﾞｰﾊﾞﾝﾄﾞとﾏｲｸ･ｳｪｽﾄﾏｺｯﾄの二人とｼｪﾙﾊﾟのIｸﾞﾙｰﾌﾟを参加させた｡その時点での計画は次のようなものだった｡ひとたびｻｳｽｰｺﾙﾍの道が拓かれると､ﾉｲｽﾞとｳｨﾘｰの監督下にｺﾙﾍ大規模な荷上げを行ない､これを追ってﾁｬｰﾙｽﾞ･ｴｳﾞｧﾝｽﾞとﾄﾑｰﾎﾞｰﾃﾞｨﾛﾝがｺﾙに入る｡そこから二人は密閉式酸素吸入器を使ってｻｳｽｰｻﾐｯﾄに攻撃をかける｡密閉式は理論的には従来の開放式よりも効果的で長時間使えるから､二人は少なくともｺﾙから高度差七八〇ﾒｰﾄﾙのｻｳｽｰｻﾐｯﾄには到達できるはずであり､場合によっては､ｴｳﾞｪﾚｽﾄの頂上まで足を延ばすことも考えられないことではない｡

上図:左端:ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ･ﾉｲｽ　　左から3番目:ﾋﾗﾘｰ卿　　右端:ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾛｳ　

五月十五日の今第六ｷｬﾝﾌﾟにいたﾛｳが｡生まれて初めて一錠の睡眠剤を飲んだ｡翌朝､彼はﾃｺでも目が覚めなくなった｡相棒のﾉｲｽﾞが頼むからと､怒鳴ったり､げんこつで殴りつけたりするが効き目なく､やっと朝の十時半になって彼はﾃﾝﾄからよろめき出て､二人でﾛｳが昨日残した足跡をたどり始めた｡しかし長くは進めず､ﾛｳは歩いているときにも立つたまま眠る有様で､ﾉｲｽﾞは結局ﾛｳを連れて引き返すよりなく､こうして貴重な一日が空費された｡翌十七日､ﾛｳはすっかり回復し十分休んだので､今度はﾛｹｯﾄのように前進し､遂に二人はﾛｰﾂｪ氷河を半分登った高さ七三一五ﾒｰﾄﾙの高度に第七ｷｬﾝﾌﾟを設けた｡そこからｻｳｽｰｺﾙに達するのに､まだ六七〇ﾒｰﾄﾙの高度差がある｡ここで､ﾉｲｽﾞは一気に下山した｡彼はｻｳｽｰｺﾙﾍの第一回目の大荷辷げ隊の責任者になっていたからだ｡その日､ﾉｲｽﾞに代りﾏｲｸｰｳｫｰﾄﾞが､ﾛｳに合流するため登っ来た｡しかし彼は､この第七ｷｬﾝﾌﾟまで登るのに力を使い切った様子だった｡翌日､氷のような風が斜面越しに吹き続け､ｳｫｰﾄﾞは身体を走る悪寒に悩まされた｡第七ｷｬﾝﾌﾟをあとにしたが､ｳｫｰﾄﾞの足取りは遅くなる一方で､一〇〇ﾒｰﾄﾙも登らぬうちに彼は後退を余儀なくされた｡その日は一日中ﾃﾝﾄに籠もり､翌二十日､再び登高を試みたが､前日の高度にさえ行けなかった｡こうして遠征隊の前進力は押しとどめられるように止まってしまった

二十一目の朝､最高ｷｬﾝﾌﾟ〔第七ｷｬﾝﾌﾟ〕は惨めな状況だった｡ｼｪﾙﾊﾟもﾉｲｽもなにか腹に合わぬものを食べ､全員気分が悪かった｡ｻｳｽｰｺﾙまで登るのは､ﾙｰﾄがまだ拓かれていなかっただけに､ﾁｬﾝｽはなさそうだった｡このためﾉｲｽﾞは､ｼｪﾙﾊﾟ一人だけを連れて出発することにした｡彼が連れたｱﾇﾙというｼｪﾙﾊﾟは､ﾁｪｲﾝｰｽﾓｰｶｰで､発酵させた米､大麦､ﾄｳﾓﾛｺｼから造る地酒のﾁｬﾝに目がない､がっしりした身体つきの若者だった｡ﾊﾝﾄは前進基地から､第七ｷｬﾝﾌﾟを離れて上に向かう二つの黒点､ﾉｲｽﾞとｱﾇﾙののろい歩みを見つめていた｡そして今やﾋﾗﾘｰとﾃﾝｼﾞﾝが第一線に出て､手を貸さればならないと決心した｡ﾋﾗﾘｰ自身もすでに同じ決心を固めていた｡ﾃﾝｼﾞﾝなら誰よりもｼｪﾙﾊﾟを励ますことができるだろう｡それにﾋﾗﾘｰは自分自身のためにもｻｳｽｰｺﾙに早くｷｬﾝﾌﾟが設けられることに､大きな関心をもっていた｡これに加えて今度は､まずｺﾙまで稲妻のような速さで到達し､いったん下山して一両日休み､それから頂上攻撃に取り掛かるのに､十分耐えられる体力の自信があった｡こうしてﾋﾗﾘｰとﾃﾝｼﾞﾝはその日の午後､前進基地をあとに一気に第七ｷｬﾝﾌﾟまで直登した｡

二人は頂上に向かってｻｳｽｰｺﾙをあとにした｡初めは尾根に沿って雪のｶﾞﾘｰを登った｡八二九〇ﾒｰﾄﾙの高度で尾根の背の上に出た｡まだ九時を廻ったばかりだ｡一時間半で四〇〇ﾒｰﾄﾙの高度を稼いだことになる｡この速度ならｻｳｽｰｻﾐｯﾄだけでなく､頂上まで行ける見込みは十分あった｡しかし登高は急に難しくなってきた｡岩場は新雪で覆われ､雲が次々と押し寄せ雪を降らせた｡二人の足取りは落ち､次の二四五ﾒｰﾄﾙを登るのに二時間かかった｡今や彼らは昨年のｽｲｽ隊､ﾗﾝﾍﾞｰﾙとﾃﾝが到達した最高点まで来たが､そのとき難しい決断に迫られた｡ｿｰﾀｰﾗｲﾑ缶は通常三時間半の持続力をもつ｡缶の取り替えは少し面倒で､いつも取り替え直後にﾊﾞﾙﾌﾞが凍結する危険があった｡ところで二人が今立っている所は傾斜が緩く､缶を取り替えるには安全で格好な場所だ｡しかし使用中の缶には､まだ半時間分ほどのｿｰﾀﾞが残っている｡この半時間分かあとでどんなに貴重なものになるか分からない｡二人は顔にぴたりと押しつけられたﾏｽｸを通してﾓｸﾞﾓｸﾞ声で話し合い､結局ここで新しい缶に替えることに

翌朝､五月二十九日､午前四時に起きると素晴らしく冴え渡った夜明けだった｡何よりなのは風がほとんど無いことだった｡ﾃﾝｼﾞﾝは高度差で五一八〇ﾒｰﾄﾙ低く､直線で一九ｷﾛﾒｰﾄﾙ離れたﾁｬﾝﾎﾞﾁｴ僧院を指さすことができた｡雪を溶かし温かい飲物を作り､凍った硬い靴に足を押し込み､酸素吸入器を調整し､頂上攻撃に身を整えるのに二時間半かかった｡六時半に二人は出発した｡結局のところ､彼らは前のﾊﾟｰﾃｨｰの足跡から便宜を与えられることはなかった｡前のﾊﾟｰﾃｨｰが通ったﾙｰﾄの様子が､どうも不安を与え好きになれなかったので､そこを避け､急で締りのない深い雪の中をずり落ちそうになりながら這い登っだのである｡ｻｳｽｰｻﾐｯﾄに達しだのはまだ朝の九時で､そこからの眺望は素晴らしかった｡前面のﾏｶﾙｰ､その後方のｶﾝﾁｪﾝｼﾞｭﾝｶﾞ､いずれの巨峰も二人の空高い居場所からは小さくなって見えた｡たくさんの柔らかい小さな雲の玉が､谷間に寄り添って浮かんでいた｡しかしその上の大空はあの目に滲みる深い藍色であり､東を見ると高層雲のいくつかの細い流れしかなかった｡

二人は短い休みをとり､ﾋﾗﾘｰは自分とﾃﾝｼﾞﾝの酸素ﾎﾞﾝﾍﾞを満杯の新しいのと取り替えた｡二人は､ｻｳｽｰｻﾐｯﾄとｴｳﾞｪﾚｽﾄ頂上との間のｺﾙに続く､締まった硬い雪の斜面を下り始めた｡先頭のﾋﾗﾘｰは､二人がはいているｱｲｾﾞﾝ付きの不格好な高所用ﾌﾞｰﾂのために､大きな足場を切った｡その間後ろのﾃﾝｼﾞﾝは､ﾛｰﾌﾟを堅く引き締めてﾋﾗﾘｰを確保し､次に自分が続いていった｡ｺﾙまで下り､登りにかかった｡雪庇が幾重にももたれかかった尾根筋を､二人は細心の注意を払いつつ､一時に一人ずつ行動した｡ﾋﾗﾘｰはﾃﾝｼﾞﾝの足取りがひどく落ち､彼が激しく喘いでいるのに気がついた｡ﾋﾗﾘｰがﾃﾝｼﾞﾝの酸素ﾏｽｸを調べると､ﾊﾞﾙﾌﾞの一つが凍って酸素の補給がほとんど止まっているのが分かった｡彼は素早く氷を取り除いた｡そして二人は足場を切りつつ､山稜の背をじりじりと登り詰めた｡この間､二四〇〇ﾒｰﾄﾙ下のｳｪｽﾀﾝｰｸｳﾑﾍの､息もつかせず目も眩むような落差がいつも気掛かりだった｡

彼らにとって一番悩みの種は､尾根の背筋に立つ垂直の岩場だった｡初めて見たとき､それはすべすべしてとても登攀不可能に見えた｡しかしﾋﾗﾘｰは､尾根筋の右手の岩壁から剥がれるように雪庇が垂れ､その雪庇と岩の壁との間に､一本の割れ目があるのに目をつけた｡私の目の前には､垂直だがいくっかの頼りになりそうな手がかりをもつ岩壁があった｡後ろには､雪庇の一部である氷壁があり､ｷﾞﾗｷﾞﾗ光って硬くしかし所々に裂け目があった｡私は目の前の岩壁に一つの手がかりを求め､それから後ろの氷壁に力いっぱい片足のｱｲｾﾞﾝを突き立てた｡酸素ﾎﾞﾝﾍﾞを負った背中を後ろの氷壁にもたせかけ､ゆっくりとずり上がった｡自由な方の足で懸命にさぐり､岩場の面にちっぽけな足場を見つけ､それに足を掛けて重みのかかった片方の足から少し力を抜いた｡雪庇にぐったりと背中をもたせかけて､懸命に荒い息を整えるように努めた｡私の心の底には絶えず､いつ雪庇が崩れ落ちるかも知れぬ､という恐怖があり､神経は緊張でﾋﾟﾝと張りつめたままだっだ｡しかしゆっくりと､上に道を拓いていった｡身体をねじらせたり押し込んだり､またどんな小さな手がかりも見逃さなかった｡ある箇所では氷の裂け目にやっとのことでﾋﾟｯｹﾙの頭を深くぶちこみ､これで手がかりのない二､三ﾒｰﾄﾙを乗り越えることが出来た｡このあと､氷の面の凹んだ穴に格好の足場を見つけ､それに足を掛けて踏み乗った瞬間に､私は岩場のてっぺんまで届き､そのまま身体を引き上げて安全圏に入った｡その時ﾛｰﾌﾟは真直ぐにﾋﾟﾝと張りつめ､四〇ﾌｨｰﾄのその長さでは足りないくらいだった｡

遠征を終えて　ｴｳﾞｪﾚｽﾄの初登頂は空前絶後と言ってよいくらい､全世界の人々の夢をかきたてた｡おそらくただ一つ､人間による初めての月面着陸-これは最高技術の勝利だが-だけが､その反響の大きさで地上最高点への人間の到達を凌駕するものだったろう｡ところが成功が一般世間に呼び起こした空前の関心と追従は､遠征隊がｶﾄﾏﾝｽﾞに着くや否や､さまざまな問題を引き起こした｡ﾈﾊﾟｰﾙのﾅｼｮﾅﾘｽﾄたちは､ﾃﾝｼﾞﾝを彼らの政治信条の旗手に祭り上げようとし､追従的な大衆は､ﾃﾝｼﾞﾝにどっと押し寄せ､｢ﾃﾝｼﾞﾝ､ｼﾝｸﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ､ﾃﾝｼﾞﾝ万才｣と気勢をあげた｡彼らはﾋﾗﾘｰを完全に無視し､頂上に達したﾃﾝｼﾞﾝが肥って意気地なしの白人男を後ろに引きずっている漫画をﾌﾟﾗｶｰﾄﾞに描いて､街中を行進した｡ﾊﾝﾄとﾋﾗﾘｰは騎士の爵位を授けられ､それと並びﾃﾝｼﾞﾝには勇敢な行為者に与えられる英国の勲章ｼﾞｮｰｼﾞｰﾒﾀﾞﾙが授けられた｡

 上図:｢ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅの里｣　地元の画家による水彩画

 下図:左が｢ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ1峰｣　　右は｢ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ･ｻｳｽ峰｣　　撮影:白岩吉明

27話

魅力的なのは山だけではない｡私たちには珍しい風俗の異なる人々､長い木綿のｽｶｰﾄをはき､重たげな耳輪をさげ小鼻の片方に金飾りをとおした女性たち｡彼女たちの物腰は柔らかく繊細で､しばしばとても美しく見える｡男たちは軽い身体つきで激しい労働のためやせているが､いつもよく笑い､愛想がいい｡この人たちの住む峡谷の急勾配の山腹は､ひとかけらの土壌も無駄にすまいと丹精こめてきざまれた､無数の段々畑で出来あかっている｡農家は泥の壁だが､精巧な木彫りの窓枠がはめられ､藁葺きかｽﾚｰﾄ屋根の彼らの住居は､私が英国の湖水地方の農家やｽｲｽのｼﾔﾚｰを見た時とまったく同じように､ぴったりと身を寄せて周囲の自然に溶け込んでいる｡

上図:ﾓｰﾘ･ｴﾙﾂｫｰｸﾞ

上図:ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ　　撮影:白岩吉明

隊長のｴﾙﾂｫｰｸﾞは､西ﾈﾊﾟｰﾙの小村ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞの上の丘の端から､生まれて初めてﾋﾏﾗﾔの高い峰々を目にした｡四月十日のことだ｡その印象を彼は著書『ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ登頂』で次のように書いている｡その丘の上で私たちを待ちうけていた眺めは､それまで私たちが想像していた何ものをも､はるかに超えていた｡初めの一瞥では､ただﾌｨﾙﾑのようなもやしか見えなかった｡しかし､目を凝らすうちに､はるかな遠景に､そのもやよりずっと高い所に､怖るべき氷壁が信じられないような高さにそそり立ち､北への地平線を何百ﾏｲﾙもさえぎっているのが明らかに目に映った｡その輝く壁は素晴らしく､一点の非のうちどころもない完璧なものだった｡ｴﾙﾂｫｰｸﾞがそのとき見たのはﾀﾞｳﾗｷﾞﾘである｡遠征隊はﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ(八一六七ﾒｰﾄﾙ)とｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ(八〇九一ﾒｰﾄﾙ)両峰の登山許可を手にしていた｡といっても彼らはまず､この両峰の麓にどうやってたどりつくか､その道を見つけねばならなかった｡ﾈﾊﾟｰﾙｰﾋﾏﾗﾔの地図はとりわけ不正確だった｡ﾈﾊﾟｰﾙの支配者がｲﾝﾄﾞ測量局の入国を許さなかったので､測量は遠隔地からしか出来なかったからである｡四月二十二日､一行はめざすﾄｩｸﾁｬ部落までたどりついた｡ここでただちに偵察隊を編成し､いずれの巨峰を相手にするのか､ついでどちらのﾙｰﾄが成功のﾁｬﾝｽを与えるかを見きわめるための､偵察行動にとりかかった｡

最初､彼らはﾀﾞｳﾗｷﾞﾘに惹かれた｡ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅよりも高いし､それまでの観察で山の姿形を明確にとらえられたからだ｡ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘはｶﾘｰｶﾞﾝﾀﾞｷ〔峡谷〕から､孤立して盛り上がっている巨大な隆起であり､山のどのﾌｪｰｽも急峻である｡遠征隊はこの巨峰に向けて三回の偵察隊を送り出した｡しかしいずれも一行の勇気をくじいてしまった｡彼らはﾋﾏﾗﾔの困度を測るのに､自分たちのｱﾙﾌﾟｽ的基準で行ない､それがまるで通用しないことに初めて気がついたのである｡彼らが実際にﾀﾞｳﾗｷﾞﾘの長く急峻な山稜に取り組むと直ちに､あらゆる点で桁外れのｽｹｰﾙの大きさと､また高度のもたらす油断のできぬ深刻な影響を体験させられた｡

上図:空から見たｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ1峰　出典:｢ﾋﾏﾗﾔ｣p106-7  昭和45年5月　毎日新聞社刊

上図出典:｢La montagne　山岳｣第1巻･山の探求｣昭和32年5月　朋文堂刊

ﾋﾏﾗﾔ登山には二通りの進め方がある｡一つはｱﾙﾊﾟｲﾝｰｽﾀｲﾙで､ｸﾗｲﾏｰは全部の荷を自分で担ぎ､中途でﾋﾞﾊﾞｰｸ〔ﾃﾝﾄなしで夜を過ごす〕するなりﾃﾝﾄを張って､ともかく一挙に頂上をめざす｡もう一つは包囲作戦で､大きな山腹に下から順ぐりに何力所もｷｬﾝﾌﾟを設け､頂上攻撃に必要なすべての装備を時間をかけて上方に運ぶ｡普通､二人の隊員に頂上攻撃をかけさせるために､一番高所のｷｬﾝﾌﾟまで二人の隊員を押し上げるのが全作戦の目標となる｡このﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ式ｱﾌﾟﾛｰﾁは､ﾋﾏﾗﾔの巨大なｽｹｰﾙと並外れた高度に対応して編み出されたものだ｡たとえｸﾗｲﾏｰがただ一回の突進で頂上をめざしても､必要装備のすべてはとても背負い切れないところから生まれた作戦といえる｡包囲法では､何段のｷｬﾝﾌﾟが必要か､またｷｬﾝﾌﾟ間の距離をどのくらいにするかは､一人の人間が･･･通常､一人のｼｪﾙﾊﾟが､と書いてもいい･･･荷を担いで一日にどのくらいの距離と高度差を登れるかによって定まってくる｡このため包囲法の山登りではｼｪﾙﾊﾟが決定的な役割を担うことになる｡彼らは山に接して包囲作戦以外に選択のないことを悟った｡しかし彼らは激しい意気込みで山に立ち向かい､ｼｪﾙﾊﾟと共に荷を背負い､非常なｽﾋﾟｰﾄﾞでﾙｰﾄ開拓を始めた｡

前夜に一杯の紅茶を飲んだだけで､その朝は水分も食物もとらずにそのまま出発した｡頂上への斜面は､すんなりと真直ぐに続いているように見えたので､二人はｻﾞｲﾙをあとに残した｡ｴﾙﾂｫｰｸﾞは､ｺﾝﾃﾞﾝｽｰﾐﾙｸのﾁｭｰﾌｰ本､何個かのﾇｶﾞｰをｻﾞｯｸに押し込んだ｡彼らは一日中､上部に向けて苦闘した｡一歩一歩と足を前に持ち上げ､一歩ごとに何度も喘いだ｡そのうちﾗｼｭﾅﾙが､どうしても休む､と言い張り､靴を外して足をﾏｯｻｰｼﾞし始めた｡彼の両足はまったく感覚を失ってしまったのだ｡囗では言い表わせないほど冷たいまま彼は登ってきた｡その時ﾗｼｭﾅﾙがｴﾙﾂｫｰｸﾞに､｢もしぼくが引き返すなら､君はどうする｣と訊ねた｡｢ひとりで行くさ｣とすぐさまｴﾙﾂｫｰｸﾞは答えた｡｢それならぼくも､続いて行こう｣とﾗｼｭﾅﾙが言った｡彼らはじわじわ登り続け､周囲の山々が､いつの間にか次第に足下に低くなるにつれ､ｴﾙﾂｫｰｸﾞもﾗｼｭﾅﾙもそれぞれの思いに浸り始めた｡ｴﾙﾂｫｰｸﾞは浮世離れした恍惚境に入った｡この時の心境を彼は次のように記している｡私はｸﾘｽﾀﾙの世界に生きていた｡耳に入る音は定かでなく､空気は木綿わたのようだた｡心の中にえもいわれぬ幸福感が湧きあがるのを感じた｡しかしそれが何であるのか､うまく言うことが出来なかった｡すべてがまったく新しく､かつて私が味わったことのないものだった｡そして､ついに頂上の岩場が二人の目にはっきりと見えた｡その岩場に一本の短いｶﾞﾘｰが縦に走っていた｡二人がそのｶﾞﾘｰを攀じ登ると､突然､疾風が激しい勢いで顔と登山服を打った｡そこからはどの方角にも斜面がそぎ落ちていた｡いま彼らは､ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅの頂きに到達した｡二人は八〇〇〇ﾒｰﾄﾙを超える山を登った世界最初の人間になったのだ｡

幸いﾗｼｭﾅﾙは滑落したものの骨折しないですんだ｡だが､ﾋﾟｯｹﾙと片方のｱｲｾﾞﾝを取り落としてしまった｡しかし彼がひどく気に病んでいたのは､硬く凍りついた両足のことで､ともかくその夜のうちに医師のいる下のｷｬﾝﾌﾟまでどうしても降りたがった｡両足を切断され､もう二度と登れなくなるのを無性に恐れていたのだ｡だが､ﾃﾚｲの方も必死にﾗｼｭﾅﾙを説得し､やっとのことで彼を上のｷｬﾝﾌﾟまで這い登らせた｡その夜はぞっとするような一夜だった｡ﾃﾚｲとﾚﾋﾞｭﾌｱの二人は夜通しｴﾙﾂｫｰｸﾞとﾗｼｭﾅﾙの凍傷にかかった手足をﾏｯｻｰｼﾞし､また強く叩いた｡実はこのために二人の凍傷はおそらく余計に悪化したにちがいない｡その後にわかってきたことではあるが､凍傷にはわずかの擦り傷を与えるのさえ禁物で､身体の常温で傷の部分をじっくり温めてやる方が良いのだった｡本当は､ﾍﾞｰｽｰｷｬﾝﾌﾟに下ろすまで､凍傷のまま凍結させておくべきだったのだ｡朝方になると凍傷の手足にいくらか生命が戻ってきた｡しかし同時に炎症と腫れがやってきた｡

時間だけが無慈悲にどんどん過ぎてゆく｡第四ｷｬﾝﾌﾟはいつまでも影さえ現わさなかった｡鎌状氷崖を伝い下に降りる肝心のｶﾞﾘｰは､いったいどこなのか､その手がかりさえつかめなかった｡一行は途方に暮れ疲れ果てて､被るものは一枚もなしで嵐の中に夜を迎える破目に陥り､無力そのものだった｡ﾃﾚｲがﾋﾟｯｹﾙを振り雪洞を掘り始めた｡その時ﾗｼｭﾅﾙがつい二､三ﾒｰﾄﾙ先の半ば雪を被ったｸﾚﾊﾞｽを見ようと､ふらふら歩きだした｡突然､ｷﾞｬｰと大きな叫びと共に彼の姿は消えてしまった｡隊員たちが駆けよると､暗い底から､｢大丈夫だちうど良い場所を見つけた｡ここは凄くでかい洞穴だ｣と声が返ってきた｡間もなく全員がその洞穴に入り､ともかく外の猛り狂う風と寒気から守られた｡彼らは少なくともその夜を生き延びるﾁｬﾝｽをつかんだわけだ｡ﾃﾚｲはｻﾞｯｸから自分の寝袋を引き出し､中に潜って温まりたいと無性に願った｡だが仲間の方に目をやるとﾚﾋﾞｭﾌｱとｴﾙﾂｫｰｸﾞ二人の､｢俺たちは寝袋をもっていないぞ｣と言いたげな視線にぶつかった｡この二人はどさくさの朝の仕度の時に､その日のうちには下まで降りられると確信し､少しでも身軽になりたいばかりに寝袋を捨ててきたのだ｡ﾃﾚｲは自分の寝袋を二人と分け合い三人揃って寝袋に足を突っ込んだ｡

彼らは夜通し震えながらまどろんだ｡その間､粉雪が絶えず上から舞い込み､一行と装備のすべてを白く覆った｡それでもついに夜明けがやってきた｡氷の洞穴からは外がどんな様子なのか見当もつかない｡そこからは外の風の咆哮は聞えないし､雪の厚みを通して伝わる明るさは､それが輝く陽の光なのか､それとも部厚い雲なのかも分からない｡半ば眠りながら彼らは､粉雪に覆い隠された山靴を探し始めた｡最初にﾚﾋﾞｭﾌｱが自分の靴を探し当て､それを穿いて穴から這い出た｡彼はすぐ戻ってきて､外は凄く寒く風も強くて何も見えない､とだけ報告した｡そのすぐ後､彼は自分が雪眼にやられているのに気がついた｡彼とﾃﾚｲは昨日､吹きあげる真白な雪煙を通して先を見ようと努力し､ｺﾞｰｸﾞﾙを外して歩いた｡その過ちの報いをいま受けることになったのだ｡

世界登山文学の古典｡1950年6月5日､人類初の8000m峰登頂を果たしたﾌﾗﾝｽ隊のﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ隊長(当時31)の口述記である｡1919年1月15日生まれのﾌﾗﾝｽ人の登山家｡Maurice Herzog と表記される｡1950年6月3日､隊長として､ﾙｲ･ﾗｼｭﾅﾙらと共に､ﾈﾊﾟｰﾙのﾋﾏﾗﾔ山脈のｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅに初登頂を決める｡これが､人類最初の 8000m 以上の山の登山である｡酸素ﾎﾞﾝﾍﾞは持参せずの快挙である｡下山時に､手袋一双をなくしそのまま山を降りることとなり､凍傷にかかり､両手の指を切断することとなる｡｢ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ｣登山記を出版するが､1100万部売れることとなる｡1958年から1963年にかけて､ﾌﾗﾝｽの青年･ｽﾎﾟｰﾂ担当長官となる｡1968年から1977年にかけて､ｼｬﾓﾆｰ市の市長となる｡1970年から1995年まで､国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会の理事を務める｡2008年には､ﾚｼﾞｵﾝ･ﾄﾞ･ﾇｰﾙ大十字賞をとる｡2012年12月13日死去する｡

槇　有恒

1894年(明治27年) - 1989年(平成元年)

槇有恒著作　｢山の旅｣大正･昭和編　p7-27   近藤信行編　 岩波書店刊

上図:ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ村の歴史的景観｡ﾜｰｸﾞﾅｰによるﾘﾄｸﾞﾗﾌ､1830年頃｢Lith.J.F.ﾜｰｸﾞﾅｰ｣｡–ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ氷河を背景にしたｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄの村の印象的な景色｡風景は､導入部の前景にある動物のｽﾀｯﾌによって活気づけられています｡

ｱｲｶﾞｰの東山稜はﾌﾞﾘｭｯｸﾅｰ教授の言葉によれば､ｱﾙﾌﾟｽ中最も難かしいものとのことである｡そしてこの山稜は､北側のｸﾞﾘｯﾃﾞﾙｳﾞｧﾙﾄの村に対して約一万尺の断崖を以て昿立しているので､早くから多くの登山者の心を惹いたものらしく､これを試みた記録は五十年来近くも残っている｡私は一九一九年の秋｡ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙｳﾞｧﾙﾄの村に入ったときから､一度はこの山稜を自分も試みて見たいと思った｡しかし､自分の力がそこまで行くには､充分鍛えなければならないことでもあり､また研究もしなければならないと考えた｡谷の反対側に立つﾌｧｳﾙﾎﾙﾝへしばしば登っては､望遠鏡を通して岩の様子などを眺め､果たして可能であるかどうかなどを独り空想していたのであった｡

 下図:ｱｲｶﾞｰ北壁

だが私は遂に試みることに決心して､直ちにﾌﾞﾗｳﾞｧﾝﾄﾞを呼び､私の計画を語った｡ﾌﾞﾗｳﾞｧﾝﾄﾞはｳﾞｪｯﾀｰﾎﾙﾝで雷死した名ﾌｭﾚﾙの子供で､現在村の小学校に職を奉じていた｡同君は直ちに快諾し､他にﾂｪﾙﾏ″卜に同行したｽﾄｲﾘをも誘った｡ｽﾄｲﾘは瑞西(ｽｲｽ)屈指のﾌｭﾚﾙであって､四〇〇〇米突級の山を､既に四〇〇回以上も登っている名案内人である｡この二人は常に私と一緒に登山をしているので昵懇の山友達であるが､未だ一度も共に登山をしたことはないが､どうしてもこの計画から除くことの出来ない､もう一人のﾌｭﾚﾙがあった｡それはｱﾏﾀｰといい､やはり屈指の案内人であり､ﾌｨﾝｽﾀｰｱｰﾙﾎﾙﾝの東壁の初登攀をなした記録を持っておった｡九月九日｡よく晴れた朝である｡片雲すらない空に立つｱｲｶﾞｰの頂から煙が昇るように見えるのは雪煙である｡森も清々しく､流れの音も冴えて聞え､日光も震えている｡もう何んといっても山里は秋だ｡ﾌﾞﾗｳﾞｧﾝﾄﾞは早くから来て､何くれと品物をﾙｯｸｻｯｸに詰めている｡私もﾄﾘｺﾆの鋲を打った靴に足を固め､上衣のﾎﾟｹｯ卜に入れる品々まで細かい注意を払って身仕度をした｡宿の主人の幸あれという固い握手｡お神さんはどうしても生きて帰えりなさいという｡娘さんはｶﾍﾟﾙに祈るという｡心温い人々に送られて､希望に一杯の私は元気よく停車場に向った｡ｽﾄｲﾘは一つ前の電車で丸太棒を持って出発した｡電車がｱﾏﾀｰの家の傍を過ぎるとき､家内総出で見送っていたが､妻君だけは地下室の戸を少し開けて心配そうに見送っていた｡

ｼｬｲﾃﾞ″ｸで､此処まで見送って来てくれた､土地の人々や英国の人だちと別れを告げて､ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ鉄道に乗り替えた｡この鉄道は人も知るように､ｱｲｶﾞｰとﾒｯﾋの山腹にﾄﾝﾈﾙを通じてﾕﾝｸﾞﾌﾗｳﾖ″ﾎ(三四五七米突)に達し､そこからﾕﾝｸﾞﾌﾗｳやｱﾚ″ﾁ氷河の壮観を眺める遊覧鉄道である｡このﾄﾝﾈﾙがｱｲｶﾞｰの腹中を過ぎるとき山の東側の絶壁に窓をあけて､下の氷河や､ｼｭﾚ″ｸﾎﾙｯの雄姿を眺める停車場がある｡ｱｲｽﾒｰﾔといい､此処で私らは電車を棄てて先着のｽﾄｲﾘと一緒になった｡始めて四人だけになった私らは元気に溌溂(はつらつ)としていた｡

少憩の後､停車場の窓のためにあけた絶壁の穴から､崖を縄に頼って下の氷海(ｱｲｽﾒｰﾔ)に降りた｡ｱﾏﾀｰを先頭にｽﾄｲﾘ､私､そしてﾌﾞﾗｳﾞｧﾝﾄﾞという順に縄で結びあって北東に氷雪の上を進んだ｡ｱｲｶﾞｰの東山稜は､眼前に､灰白色の堅い岩膚を鋭い日光に曝している｡轟々と何処かで氷河の崩れる音がする｡動物もおらねば植物も見えない｡生物の見えない世界は峻厳で荒寥としている｡ｱｲｽﾒｰﾔを東北の方向に登って､更らにｶﾘﾌｨﾙﾝに出て｡遂にｱｲｶﾞｰ東山稜の南側の岩壁の下に達した｡各自､分担しか荷は三貫目を下らないので､岩壁を登るのに足元に十分に注意を払わねばならなかった｡

午後五時､山稜の一地点に､南面して間口が二尺ばかりで奥行が四尺ばかりの穴が､自然に出来ているのを発見して､此処を露営の場所と決めた｡そして居場所を拡げるために､四人精を出してﾋﾟ″ｹﾙを以て､石片をかき集め､幅一尺ばかりの台を穴の口の前に積んだ｡こんな仕事もみな傾斜が急なため体を結びあって､各自の足場を守り固めながら､身近の石を手渡し合って作るのであった｡この上にﾙ″ｸｻｯｸを置き､穴の中には毛布を一枚敷いた｡私が一番優遇されに･･･それに小さいので､頭を奥にして横になる｡私の裾にｽﾄｲﾘが体を寄せて斜になる｡ｱﾏﾀｰとﾌﾞﾗｳﾞｧﾝﾄﾞとは台の上に腰かけているのだ｡黒雲の群れが切れ間もなく､西南から湧いて東北に走る｡しかし幸なことには停滞することなく､轟々と､おおぎょうな音をたてて行き過ぎるだけであった｡この分なら天気も保つのではないかと思われた｡

二週間ほどの後､私はｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙｳﾞｧﾙﾄを後にした｡人々が見送ってくれて､何時までもﾊﾝｹﾁや帽子を振っている｡電車が丘の端を廻ったとき､ｱｲｶﾞｰの全容が､まざまざと聳えた｡これこそ､ﾆｹ年の間､明け暮れ無言の友であった｡思えば星降る夜半の氷に光る姿よ｡さらば､永久に若きｱｲｶﾞｰ｡われは定めなき道に｡ただ､行く限り汝が幻を憧れ追うであろう｡そして､幸深くあれ､心厚き人々のｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙｳﾞｧﾙﾄよ､そは｡私の第二の故郷｡いつかは､また､春に帰える燕のように喜びの羽ばたき軽く飛びかえって､その温い懐に抱かれて物語ろう｡

上図:こうして成し遂げられた快挙は1921年9月14日､地元紙ｴﾎｰ･ﾌｫﾝ･ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄの一面で大々的に報じられた｡ﾎﾞｰﾐｵさんによると､登山に関する記事が同紙に大きく取り上げられたのは初めてのことだった｡

上図:ｶｰﾙ･ｹｽﾗｰ  ｳﾞｪｯﾀｰｼｭﾀｲﾝの春　Carl Kessler (1876  – 1968 München)